plaques en carbone et vilaines bulles

[isatis]

Je passe simplement un bon coup d'air comprimé en surface. L'air est très sec et permet un séchage plus rapide. Attention néanmoins de ne pas avoir d'humidité dans cet air ni de trace d'huile (si on a un lubrificateur de réseau par exemple).

Euh oui ! Utiliser une sortie régulée parce que sinon.... un beau molard au milieu du moule
Bon, je rigole mais en fait rien ne vaut la patience d'attendre que ça soit sec tout seul.
Le problème avec les cireurs débutants, c'est qu'ils ont tellement peur que ça colle qu'ils font des couches trop importantes et lustrent trop fort

[mathieu]

Isatis/
Salut,
Est ce que les tissus d 'arrachages peuvent être utiliser pour de la série polyester? Ou est ce que c est trop galère à mettre en place à chaque fois et il vaut mieux rester sur un contre moule?
Mat***

[isatis]

Ça ne donne pas le même résultat de surface et il y a des applications où le contre-moule est obligatoire. Pour du tirage "en plaque" pour faire simple, le tissu d'arrachage donne de bons résultats. Il faut être un peu précis pour la pose et bien débuller, la moindre bulle fait un cratère.
Pour de la finition à l'unité, c'est idéal. peu cher, bons résultats et masticage-ponçage facilité si on veut une finition lisse.

[mathieu]

donc le tissu d 'arrachage pour une surface sphérique ne marcherait pas bien à cause des plis?
Mat***

[isatis]

Et oui, pas facile une sphère. Il faut préalablement découper votre tissu en forme avant de commencer le travail, il ne faut surtout pas faire de plis.
Il y aura des défauts de surface au niveau des jonctions mais ça peut être utile quand même si vous devez avoir un état de finition lisse car vous aurez moins de boulot de "mastic-poncette".

J'ajoute qu'il faut poser ce tissu en suivant le dernier mat de stratification sans attendre, bien débuller pour absorber l'excès de résine du dernier tissu et en rajouter aux endroits restés blanchâtres. Il faut que le tissu d'arrachage soit bien garni pour assurer son rôle, ne pas oublier de laisser déborder un bout pour avoir une prise à l'arrachage (et oui, ça paraît bête mais je l'ai déjà vu ça !) et attendre 24 h après la polymérisation pour arracher délicatement.

[ARSOUILLE]

de retour après quelques essais ...

Alors tout d'abord le gel coat est impeccable, il donne un aspect de surface superlisse et sans bulle ce qui m'enlève un gros poids

en débullant bien, j'ai réussi à n'avoir que de très rares bulles prises dans la résine, très peu visible... la prochaine fois je débullerai encore plus longtemps mais ca va être dur de faire mieux sans mettre sous vide

Par contre j'ai toujours les memes problèmes avec la VLS, j'ai fait plusieurs essais
- stockage de la laque juste à coté des échantillons à vernir pendant quelques jours
- dégazage très long
- j'ai mis le contenant (après mélange) dans l'eau chaude pour rechauffer la laque à travers
- j'ai bien sur dégraissé, dépoussiéré avant de vernir
- j'ai testé un vernissage sur un échantillon poncé à mort au 600 (gel coat traversé, bulles crevées) et un autre juste opacifié par le poncage sur le gel coat (très superficiel)
- j'ai essayé de mettre plusieurs couches en poncant à chaque fois
- j'ai meme testé le chauffage express au chauffage souflant espérant qu elle serait plus fluide et comblerait les trous.... raté mais ca sèche en 3h xD

Dans tous les cas rien n'y fait, à la seconde ou j'applique la laque je me retrouve avec des pointes et des retractations, qui peuvent atteindre 5mm de diamètre (c'est généralement plus petit) absolument partout sur le pièce meme si la surface de l'échantillon à vernis est parfaitement plat (deuxième couche de VLS) et lisse...

Si vous aviez d'autres pistes car la je sèche, je sais plus du tout ou chercher et il ne me reste guère plus que ca comme problème

[Cyril]

Pour les bulles sur des surfaces pas trop importantes il y a une solution magique. En fait les bulles remontent facilement mais parfois elles éclatent difficilement. C'est là que la formule magique intervient, il suffit de souffler sur la surface comme si on essayait de faire de la buée sur une vitre. Dès qu'on arrête de souffler, les bulles éclatent instantanément.
Pour les refus , les "yeux de poisson" là c'est différent. C'est typiquement une énergie de surface du support qui est trop faible, en gros c'est comme de l'eau sur une toile cirée. Le fait que cela soit très localisé démontre que c'est une pollution de surface (goutte de sueur, trace de doigt gras ou une autre pollution grasse). Dans ce cas, les solutions sont délicates à moins de bien identifier la cause. Il faut essayer un bon dégraissage à l'acétone et/ou un ponçage en prenant soin d'éloigner les polluants. 9a peut aussi être dû à l'utilisation d'une bombe aérosol de démoulant (ça devrait être interdit ces machins-là).

[isatis]

. 9a peut aussi être dû à l'utilisation d'une bombe aérosol de démoulant (ça devrait être interdit ces machins-là).

Je plussoie en grand !!! Et j'ajoute pour généraliser le conseil que tout ce qui est bombe de quoi que ce soit devrait être éradiqué des ateliers ; rien de plus polluant qu'un pchitt même archi-bref d'un produit pour nettoyer les plastiques de voiture par exemple. Ces produits contiennent soit des composants gras, soit des silicones....... au pire les deux Les gouttelettes invisibles vont se poser partout et c'est foutu

[ARSOUILLE]

Pour ce qui est des aérosols, je tiens à préciser que je n en utilise pas. Comme démoulant j'ai la cire TR haute temp. Quand aux échantillons, ils n'ont pas pu etre en contact direct avec des projections d'aérosols

Mais c est interessant à savoir

[Hippomouleur]

- j'ai essayé de mettre plusieurs couches en poncant à chaque fois

Une première couche appliquée sur une surface préparée classiquement, vous avez des micro retraits par endroits (yeux de poisson), vous laissez polymériser 24 h, vous poncez pour bien dépolir et vous repassez une couche de résine époxy.

C'est bien cela ?

Et sur la seconde couche le phénomène des yeux réapparait dès dépose de la résine ?

Si c'est bien ça, je dois avouer que je suis perplexe et n'ai pas d'explications autres que des hypothèses déjà faites, ni de nouvelles pistes

meme si la surface de l'échantillon à vernis est parfaitement plat (deuxième couche de VLS) et lisse...

Quand à la surface, il ne faut pas repasser une couche de peinture ou de résine sur un support lisse, le ponçage est obligatoire.

J'avoue ne pas avoir de solutions à proposer.

Les pièces que vous souhaitez traiter avec la résine époxy VLS, ce sont des pièces qui sortent d'un moule en composites ciré à la TR104, c'est bien cela ?

Si c'est bien cela, prenez une pièce et poncez là, mais pas au 600 ! Car vous avez peut être des traces de cire sur la pièce moulée.

Il faut toujours poncer au 80 en premier passage pour préparer une pièce sortie de moule cirée pour apprêt, peinture ou vernissage.
Un passage de la pièce à l'essence C ou à l'essence F avant le ponçage serait prudent je pense !