Pièces auto epoxy/carbone

[thunder86]

le tercanol,serai de bonne usage,pour ton projet,
et pense a faire un contre moule,pour que le carbone,prenne bien l'angle,que l'ont voie

[isatis]

Quel serait la meilleure méthode pour faciliter la stratification/le démoulage ? Je n'ai que de la cire de démoulage classique, j'ai aussi pensé a recouvrir ma pièce de scotch (type 3M blue), mais je pense que le mieux serait de tester le TERCANOL de la boutique

D'abord il faut préparer votre alu qui est très oxydable : ponçage fin, nettoyage, séchage avant de cirer.
Si vous avez de la cire TR104, vous pouvez l'utiliser à raison de cinq-six couches, lustrage entre chaque comme d'habitude.
Si vous souhaitez tester le Tercanol, ça marche aussi en deux couches qu'il faut bien laisser sécher.

Mon plan ici serait d'utiliser du polystyrene extrudé pour la partie centrale, que je collerais (aérosol repositionnable) sur une plaque d'acier (qui serait mon support pour la stratification). C'est cohérent ?

Pour faire votre moule ?
Si c'est oui, attention pas de moulage polyester sur du polystyrène qui fondrait et il faut privilégier les supports bois plutôt que métal avec l'emploi des résines.

Enfin, je dois racheter de la résine epoxy, pour du carbone c'est bien la REALPOX740S ? (je n'ai pas vu d'autre référence en epoxy transparente)

Oui, c'est la seule transparente et stable aux UVs.

Et pour la réalisation de moules, il me faut également racheter de la résine polyester, en kit d'environ 1kilo j'ai repéré là RESIPOL mais j'avoue être un peu perdu

Pour les moules il vous faut :
du gel-coat-moule
puis
soit de la résine à moule mais attention il faut stratifier en forte épaisseur et toutes les couches de mat d'un seul coup
soit de la résine polyester standard Résipol en kit si vous n'avez pas le catalyseur ou seulement la résine si vous avez déjà du PMEC.

Voir ICI les différentes références, le gle-coat moule est en deuxième page.

[Vinns]

Bonjour et merci de ces retours,
Au niveau des produits je pars donc sur la realpox740s pour la stratification, la cire de démoulage est la classique de chez solopl.. , sans doute pas idéale (et peut être bien périmée) d'ou mon idée de tester le tercanol.

Pour la pièce en question je ne souhaite pas faire de moule (pièce unique, faible besoin en précision/finition) je souhaiterai la stratifier directement sur un support (la plaque d'acier, j'imaginais que ce serait facile de démouler) voilà une photo de l'emplacement à boucher (cloison coffre/habitacle d'une voiture) :


Mon idée serait donc de découper une plaque de polystyrène a la forme du "trou" (afin d'ajouter de la rigidité/résistance en cas d'impact), puis de venir laminer directement sur ma plaque d'acier (cirée) : 2-3 couches de carbone/mat suivies de ma forme en polystyrène au centre puis recouvrir à nouveau de 2-3 couchez de carbone/mat.

Autre question pour un autre petit projet : j'ai un capot moteur en carbone qui est en 2 parties (la partie supérieure en carbone, et le "chassis" qui est en dessous qui semble être en fibre de verre) qui est un peu décollé : le contour est parfait, mais il y a des "points de colle" au centre qui ont sautées, voir photo ci dessous :

Avez vous un produit en boutique / à me recommander pour refaire les points de colle ? et si ce produit peut être également compatible pour coller des composites a du métal ca serait un plus pour mes utilisateurs futures.

Enfin, j'ai vu a plusieurs reprises des stratifications du scotch/film plastique était utilisé pour protéger une pièce (empêcher l'adhésion de la résine et permettre un démoulage facile) par exemple ici : https://youtu.be/aki5w1kksTs?t=477
Ya t-il un produit/scotch a conseiller pour cela ? (sctoch d'emballage, film alimentaire, film plastique...)

Merci

[isatis]

Mon idée serait donc de découper une plaque de polystyrène a la forme du "trou" (afin d'ajouter de la rigidité/résistance en cas d'impact), puis de venir laminer directement sur ma plaque d'acier (cirée) : 2-3 couches de carbone/mat suivies de ma forme en polystyrène au centre puis recouvrir à nouveau de 2-3 couchez de carbone/mat.

Pourquoi une plaque d'acier ? Déjà il n'est pas recommandé de stratifier sur du métal, ensuite vous pouvez travailler directement sur votre polystyrène puisque vous aurez de toute façon à faire une finition.
PAS DE MAT avec les époxys, utilisez de la silionne.

Avez vous un produit en boutique / à me recommander pour refaire les points de colle ? et si ce produit peut être également compatible pour coller des composites

Oui il existe des masticolles époxys qui peuvent convenir mais il me semble qu'il faudrait désolidariser complètement les deux parties, est-ce possible ?

Enfin, j'ai vu a plusieurs reprises des stratifications du scotch/film plastique était utilisé pour protéger une pièce

Scotch d'emballage havane de bonne qualité ou scotch aluminisé utilisé pour les canalisations de climatisation + Tercanol.

[Vinns]

Mon idée serait donc de découper une plaque de polystyrène a la forme du "trou" (afin d'ajouter de la rigidité/résistance en cas d'impact), puis de venir laminer directement sur ma plaque d'acier (cirée) : 2-3 couches de carbone/mat suivies de ma forme en polystyrène au centre puis recouvrir à nouveau de 2-3 couchez de carbone/mat.

Pourquoi une plaque d'acier ? Déjà il n'est pas recommandé de stratifier sur du métal, ensuite vous pouvez travailler directement sur votre polystyrène puisque vous aurez de toute façon à faire une finition.
PAS DE MAT avec les époxys, utilisez de la silionne.

> Ca me semblait facile pour laminer/décoller. Et j'ai besoin d'une base pour faire le rebord (là ou il n'y aura pas de polystyrene). Donc plutot une plaque de bois ? Pas de soucis avec le tercanol (il ne s'imbibera pas trop dans les fibres ?)
Oups pour le mat, vous m'aviez déjà repris là dessus à l'époque, par curiosité pour quelle raison le mat est incompatible ?
Donc de la silionne, je pars sur la satin plutot que la sergé a priori plus rigide/facile a poser (n'hesitez pas à me contredire), dommage qu'il n'y ai pas de tarif + avantageux selon la quantité

EDIT : Après avoir regardé à nouveau cette photo :

Sur cette photo il ya une ouverture et un rebord, je pensais faire le polystyrene de la taille de l'ouverture (trou), mais je pense que ce que vous avez compris est plus logique à savoir faire directement la pièce a partir du polystyrene qui reposerait sur le rebord que l'on voit sur la photo.
Auquel cas je n'ai pas besoin de support en effet, simplement découper une plaque de polystyrene a la bonne dimension, et venir le stratifier directement en silionne + carbone.
Si je procède ainsi, y a t il des astuces pour insérer des trous de fixations ? je pensais a intégrer des supports filetés de ce type dans ma plaque de polystyrene avant srtatification :

Avez vous un produit en boutique / à me recommander pour refaire les points de colle ? et si ce produit peut être également compatible pour coller des composites

Oui il existe des masticolles époxys qui peuvent convenir mais il me semble qu'il faudrait désolidariser complètement les deux parties, est-ce possible ?

> Les 2 parties du capot (la coque externe, et la structure interne) sont unies sur tout le pourtour (résinées ensemble), mais pour toutes les parties centrales ou la structure vient en contact avec la coque il y a des points de colles qui ont sautés, il y a donc un léger jour entre les 2 parties.
Et en effet la colle s'apparente a un mastic noir légèrement mou. Mon idée est de nettoyer les anciens points de colle puis en remettre et forcer (poids) les 2 parties ensemble le temps du séchage.
J'ai un tube de mastic/colle polyurethane, aucune idée si ca peut faire l'affaire (fiche technique ici : XXXXXXXXX pas de références-produits autres que les nôtres

Enfin, j'ai vu a plusieurs reprises des stratifications du scotch/film plastique était utilisé pour protéger une pièce

Scotch d'emballage havane de bonne qualité ou scotch aluminisé utilisé pour les canalisations de climatisation + Tercanol.

Impeccable merci je n'avais pas pensé au scotch alu l'idée me plait bien

Et dommage de ne pas avoir un intermédiaire entre le 1.4kilos et le 7kilos pour la resine (realpox740s)

[isatis]

> Ca me semblait facile pour laminer/décoller. Et j'ai besoin d'une base pour faire le rebord (là ou il n'y aura pas de polystyrene). Donc plutot une plaque de bois ? Pas de soucis avec le tercanol (il ne s'imbibera pas trop dans les fibres ?)

On utilise dans ce cas une plaque d'agglo mélaminé sur lequel le Tercanol s'applique bien.

par curiosité pour quelle raison le mat est incompatible ?

C'est une question de liant des fibres qui ne se dissout pas au contact de l'époxy pour le mat vendu au détail. Les mats compatibles époxy sont vendus au rouleau car il s'agit d'applications industrielles.
Si vous voulez un rouleau, pas de problème il suffit de contacter la Boutique par le biais du formulaire de contact.

Donc de la silionne, je pars sur la satin plutot que la sergé a priori plus rigide/facile a poser (n'hesitez pas à me contredire), dommage qu'il n'y ai pas de tarif + avantageux selon la quantité

Le sergé est plus facile lorsqu'il y a des formes à épouser ; si vous n'avez que la plaque bien droite, du satin convient bien.
Si vous voulez commander au rouleau, vous passez par le biais du formulaire de contact en précisant les références produits, les quantités voulues et l'adresse précise de livraison pour avoir un devis.

Si je procède ainsi, y a t il des astuces pour insérer des trous de fixations ? je pensais a intégrer des supports filetés de ce type dans ma plaque de polystyrene avant srtatification :

Il faut remplacer le polystyrène aux endroits d'insertion de vos filetages sinon au premier tour de vis, ça part en vrille; Un carré de bois dur peut faire l'affaire mais il ne faudra pas vouloir trop forcer sur le filetage au moment de serrer.

Et en effet la colle s'apparente a un mastic noir légèrement mou.

Masti-colle PU de moyenne qualité.

J'ai un tube de mastic/colle polyurethane, aucune idée si ca peut faire l'affaire (fiche technique ici : XXXXXXXXX pas de références-produits autres que les nôtres

Ça peut faire avec le même résultat futur.

Et dommage de ne pas avoir un intermédiaire entre le 1.4kilos et le 7kilos pour la resine (realpox740s)

les conditionnements sont contraints par les spécificités techniques des produits.

[Vinns]

Impeccable encore une fois merci de ces infos précieuses qui vont beaucoup m'aider

Pour le MAT il me reste un rouleau justement (12M² environ) de roving 300g, après vérification il était indiqué comme compatible epoxy.
Je vais quand même prendre de la silionne mais dans le cas d'utilisation du MAT venant du rouleau, y a t-il du coup des conditions à respecter lors du découpage/application ?

Et dans la pratique j'ai 2 dernières questions :
- Vous m'aviez parlé de différentes techniques pour faire des raccords en carbone sergé (je n'aurais pas un tissu assez grand pour couvrir toute ma pièce). J'ai bien vu que la découpe d'un tissu avant la pose entraine souvent un déplacement des fibres, même en utilisant du scotch. Je pensais donc imbiber mon tissus avant de venir le découper (une fois la résine légèrement catalysée).
- Enfin, afin d'éviter de voir du blanc a travers les mailles du carbone une fois la pièce finie, je pensais peindre (spray acrylique ou vinylique) mon polystyrene en noir, mais quid de la silionne ?

[isatis]

Pour le MAT il me reste un rouleau justement (12M² environ) de roving 300g, après vérification il était indiqué comme compatible epoxy.
Je vais quand même prendre de la silionne mais dans le cas d'utilisation du MAT venant du rouleau, y a t-il du coup des conditions à respecter lors du découpage/application ?

Vous mélangez tout, du mat n'est pas du roving ! Le roving est un tissu donc il est tissé donc pas ensymé aussi vous pouvez l'utiliser avec une résine époxy.

Je pensais donc imbiber mon tissus avant de venir le découper (une fois la résine légèrement catalysée).

Non, vous ne pourrez pas ré-imprégner votre tissu à cet endroit ; il faut découper soigneusement les deux parties et les à-bouter sur l'imprégnation de résine, vous pouvez faire jouer délicatement les fibres avec une pointe fine pour quelles se placent comme vous le souhaitez. C'est un coup de main à prendre, pas vraiment d'astuces à ce niveau.

- Enfin, afin d'éviter de voir du blanc a travers les mailles du carbone une fois la pièce finie, je pensais peindre (spray acrylique ou vinylique) mon polystyrene en noir, mais quid de la silionne ?

Non, ces peintures sont incompatibles avec un bon travail de stratification. Il faut utiliser un carbone fin si vous voulez des petites mailles. Vous pouvez aussi teinter vos couches précédentes de résine époxy avec le pigment noir dédié qui atténuera l'effet, voir ICI.

[Vinns]

Oups, en effet je me mélangeais les pinceaux
Merci pour ces conseils avisés, j'ai passé commande (résine, tercanol et pate pigmentaire noire) il n'ya plus qu'a !
J'essaierai de prendre des photos afin d'alimenter ce post avec autre chose que des questions

[Vinns]

Des nouvelles !

J'ai donc passé commande sur la boutique mercredi, reçue vendredi (nickel !) je me suis lancé assez vite, voilà un petit résumé photo comme promis !

Pour rappel le but était donc de créer une cloison entre le coffre et l'habitacle d'un véhicule dédiée au circuit (grosso modo cela remplace les banquettes arrières) :


Je ne souhaitais pas utiliser du carbone de chaque côté de ma pièce, car le côté coffre ne m'importe peu visuellement.
Mon plan est donc de stratifier un côté (coffre) avec du roving sergé en 300g, et l'autre côté (habitacle) avec du carbone sergé en 300g.
Bonne nouvelle j'avais un morceau de carbone de la bonne taille, je n'aurais donc pas a me soucier de faire des raccords (ce sera sans doute pour une prochaine fois)


Debut des opérations vendredi : (création du gabarit, puis de la pièce en polystyrene extudé)

Premier gabarit/patron en carton :


Suivi d'un second plus propre :


Transfert sur la plaque de polystyrene extrudé avec découpage des passages pour les cables :


S'en sont suivis de nombreux ajustements pour que la forme intérieure (côté coffre) épouse bien le rebord, puis localisation/percage des trous de fixation :


Au niveau de la fixation, isatis j'ai suivi vos conseils je n'ai donc pas utilisé d'insert fileté, rajouter un morceau de bois me semblait compliquer j'ai donc décidé de fixer ma plaque par l'avant (une vis viendra traverser ma pièce, et se fixer sur la cloison du véhicule dans lequel j'aurais inséré des rivets filetés)

Pour éviter d'abimer ma pièce j'ai par contre renforcé les points de fixations : d'abord en glissant un morceau de tube aluminium (non fileté), de la même hauteur que l'épaisseur de ma plaque :


Ensuite, de chaque coté des trous de fixation, j'ai collé (colle contact en spray, ouf celle que j'utilise est compatible avec l'epoxy et ne se décolle pas) des rondelles inox dont le diamètre interne est légèrement plus petit que le diamètre externe de mon tube alu :


Résultat :



Samedi, démarrage de la stratification (roving côté coffre) :

On attaque avec la première couche de résine, puis une fois amoureuse (collante), pose de mon roving et résinage :


Petite magouille (on fait comme un peu) pour faire épouser les formes de ma pièce : (ce qui me donne encore + envie d'investir dans une pompe à vide)


Voilà ce que ça donne :



Dimanche, suite de la stratification (carbone côté habitacle) :

Sur les conseils d'isatis toujours j'ai utilisé de la pate pigmentaire noire pour ma sous couche de résine, afin de ne pas voir ma plaque de polystyrène a travers les mailles du carbones.

Mélange donc de résine/catalyseur + 5% de pate pigmentaire noire :


Application de ma résine teinte en noire :


Après application. J'avais peur que le polystrene "boive" beaucoup la résine, je n'ai pas eu de soucis a ce niveau


Une fois la résine amoureuse (collante), pose de mon tissu de carbone, puis résinage (sans pigment cette fois) :


Toujours la même magouille pour tenir le tissu en place sur les bords. On remarque que les rondelles (points de fixations) appraissent en surépaisseur. Si je de vais le refaire je percerais un puit dans le polystrene pour noyer les rondelles)


La pièce est mise de côté pour la fin de la polymérisation :


Je pense m'en être bien sorti donc plutôt content de moi.
Merci encore isatis pour vos conseils distillés

Je posterais des photos du résultat dans 2-3 jours