Carénage en carbone

[isatis]

Donc, bien que j'ai vu 15 fois la vidéo de la realisations du pare boue que vous avez fait sur Youtube, j'ai remarqué que j'avais fait les couches "carbone - sillione - carbone" alors que vous faites "sillione - carbone".

C'était silionne-carbone parce qu'il a été utilisé un carbone 600 donc une seule couche de carbone suffisait.

Au niveau de l'application de la resine, je l'ai appliquée sans attendre, du coup elle etait très liquide. Apres avoir parcouru le forum, je pense qu'il faut attendre un poil, ayant revu plusieurs fois l'adjectif "amoureux" concernant la texture que devait avoir la resine. Une question de timing qui vient avec l'expérience j'imagine, j'ai juste?

Qaund la résine est amoureuse, c'est foutu. Elle commence à polymériser et vous ne pouvez plus l'appliquer.
Il faut bien mélanger puis appliquer de suite.

Quand on arrive a la derniere couche et que l'on doit débuller, doit-il y avoir une petite "vague" de resine devant le rouleau? Quelle pression exerce t'on? J'imagine assez fort mais pas trop, sinon les fibres des tissus bougent (je ne sais pas si je me fais comprendre...

L'obligation de débuller comme son nom l'indique est de chasser l'air contenu dans le tissu et la résine ainsi que répartir la résine partout pour que le tissu soit parfaitement imprégné.
Si vous avez trop de résine à un endroit cela fait, effectivement une petite vague.
Si vous avez de la résine en bonne quantité par rapport au tissu utilisé, vous devez simplement débuller en tout sens pour bien répartir et chasser les bulles.

Quand la resine a fini sa polymérisation, la piece doit elle avoir un aspect lisse ou doit on sentir encore les fibre?

On doit sentir encore la fibre mais celle-ci doit être imprégnée partout.

Ma question est dans le sens: cet aspect vient directement ou la piece le prend-elle lors du glaçage ?

Lors du glaçage.

Le ponçage de la piece entre sa création, le glaçage et le vernis est fait dans le même but que la peinture? Pour que celle-ci "accroche"? Ou s'agit-il seulement d'une étape pour améliorer son etat de surface?

Le ponçage est impératif en recouvrement de résine époxy sinon pas d'accroche.
Attention à ne pas arriver à la fibre quand vous poncez. Il s'agit de matifier toute la surface avec un ponçage au papier assez fin.

Sinon question rien a voir avec mon projet, avez vous des livres technique a me conseiller concernant les composites? J'aime bien lire, surtout la technique et je n'ai rien trouvé de vraiment intéressant...

Hélas non. les livres c'est soit la résine pour le nul et les conseils ne sont pas pertinents, soit ce sont des ouvrages hyper techniques dont vous n'avez pas besoin pour effectuer vos travaux.

Ah oui, (apres j'arrête avec mes questions promis!! ),

on est là pour vous répondre

pour l'instant je n'ai que de la fibre de carbone 300, pour faire un simple recouvrement de piece pour avoir un aspect carbone, c'est un peu trop gros non?

Non, c'est le grammage le plus couramment utilisé.

Le Taffetas est plus simple a appliquer pour les forme complexe que le sergé ou c'est l'inverse? Je parle d'un simple recouvrement de piece... (Je peux pas m'empêcher désolé)

C'est le sergé à appliquer sur formes complexes, il est déformable alors que le taffetas ne l'est pas.

[DB Moto]

Encore une fois, merci pour les réponses si rapides un samedi, on voit que vous aimez prendre soin du client et c'est vraiment chouette!

Je partage votre boutique autour de moi et pour le reste, ben, "y a plus qu'a "...

Je partagerai les prochaines realisations et la moto terminée.

Bon dimanche!

[DB Moto]

Bonsoir, j'ai bien avancé ma piece. En faite je l'ai recommencé

J'aime bien travailler les resine et le carbone, quand la piece prend forme ça donne un joli sentiment de fierté et de satisfaction, bien que la mienne ne soit pas aussi parfait que ce que je souhaitais.

J'ai eu de la difficulté avec le glaçage. Je ne souhaitait pas forcement faire un vernis dessus mais je n'ai pas eu le choix. Lors du glaçage, soit j'en mettait trop ou bien je n'etait pas assez précis mais comme ma piece n'est pas plate et presente des bords, j'ai eu des traces de coulée. Donc ponçage a plusieurs reprises de la piece. Peut être avec un pinceau ayant des poil plus fin permettant d'en mettre mois que mon gros pinceau a poil long... ? Existe t'il une resine de glaçage prevue exprès pour le glaçage?

Le vernis etait presque parfait, jusqu'a ce qu'une petite coulure dûe a un excès de confiance fasse son apparition..

Pendant que j'y pense, y aurait-il une plus value a appliquer un glaçage Epoxy au pistolet HVLP a base pression avec une grosse buse ? Je ne sais pas si ça se fait...

Sur la piece, au niveau du décrochement pour caser la batterie, on peut voir que j'ai vraiment fait prendre la forme des angles au tissus carbone. Les mails du tissus de sont écartés et on peut voir un peu a travers. Je vais mettre une petite touche de peinture noir au verso pour camoufler la chose.

Lorsque l'on a des arrêtes vives sur plusieurs côté, par exemple imaginons que l'on stratifie la moitié d'un cube. Il est possible de le faire avec un seul tissus ou il est préférable de'en utiliser plusieurs? Je parle par couche, pour éviter d'étirer et de déformer le tissu carbone?

Je ne sais pas si j'ai été assez clair, sinon je reformule..

[isatis]

Bravo ! vous avez chopé le coup de main pour la perfection, faut encore s'exercer un peu mais vous pouvez être déjà bien satisfait.

J'ai eu de la difficulté avec le glaçage. Je ne souhaitait pas forcement faire un vernis dessus mais je n'ai pas eu le choix. Lors du glaçage, soit j'en mettait trop ou bien je n'etait pas assez précis mais comme ma piece n'est pas plate et presente des bords, j'ai eu des traces de coulée.

Nous préconisons une première couche de glaçage avec la résine pour combler les petits écarts de forme dus au tissu et ensuite un vernis.
Deux raisons à cela :
- une résine époxy n'est pas thixotropée donc ça dégouline, une première couche de glaçage en évitant d'en appliquer trop suffit bien
- le vernis permet une résistance aux rayures et une protection accrue aux UVS

Pendant que j'y pense, y aurait-il une plus value a appliquer un glaçage Epoxy au pistolet HVLP a base pression avec une grosse buse ? Je ne sais pas si ça se fait...

Non, ça ne se fait pas pour la raison évoquée au dessus et le fait qu'il faut un temps infini pour nettoyer correctement un pistolet qui, lui-même, doit être de très bonne qualité donc pas donné.

Lorsque l'on a des arrêtes vives sur plusieurs côté, par exemple imaginons que l'on stratifie la moitié d'un cube. Il est possible de le faire avec un seul tissus ou il est préférable de'en utiliser plusieurs? Je parle par couche, pour éviter d'étirer et de déformer le tissu carbone?

Je ne sais pas si j'ai été assez clair, sinon je reformule..

C'est clair et quasi normal quand on débute dans ce genre de pièce complexe.
Vous allez prendre l'habitude de ne pas étirer le tissu en débullant en appuyant un peu trop dessus donc vous n'aurez plus ce soucis.

[bambouclade]

Sortie de moule je ponce au 120, alcool a brûlé, glaçage, ponçage 240 puis 600, glacage, ponçage au2000 a l eau nouveau glaçage éventuellement. Et finition ponçage a l eau 2000, 3000 et 6000. Ça fini en poli miroir.

[DB Moto]

Merci pour les conseils je vais essayer ça. On ne peut raisonnablement pas savoir tout faire, de la mecanique, de la conception de piece, de la resine, de la peinture et du vernis j'ai mes limite, si je peux envoyer une étape qui peut faire foirer ma piece ça me va. En faisant, j'ai realiser que la partie la plus importante etait la qualité du mannequin/moule/piece de reference. Sans ça, les defauts sont quasiment irratrapables.

Je suis en Suisse, j'ai une petite société accessoire a mon travail principale. Pour les petites pieces en carbone ça ne devrait pas poser de problême au niveau de la legislation, par contre les plus grosses pieces et les carénages uniquement en carbone necessite un contrôle de fabrication.

Je dois me rendre dans un centre de test agréé et faire faire un test de matière et fournir plusieurs plaques de matériaux. Je ne vais pas le faire tout de suite, je dois me faire la main mais je suis déjà a la pêche aux informations... En sachant que l'on peut m'interdire d'utiliser un vehicule si notre service auto juge que ça ne va pas...

Concernant les différentes tissus que l'on peut utiliser je compris qu'il fallait inséré du silione sous le carbone pour éviter les parties dangereuses en cas de casse. Est ce qu'il y a d'autres tissus ou matériaux que l'on peut utiliser? Je pense notemment a de gros carénages du style d'une tête de fourche?

A part la fibre de verre qui doit être stratifiée avec de la resine polyuréthane, du moment que l'on reste avec de la resine Epoxy, peut on faire du carbone - silione - Kevlar - carbone en une seul stratification? Ou est ce que ça serait mieux de faire une piece a part en Kevlar suivi d'un recouvrement de carbone?

Est ce que la stratification sous vide apporte un avantage ?

Je vais essayer de faire un moule d'une piece en plastique pour le test et de stratifier un carbone dedans. Pour le moule, je vais un gel coat suivi de fibre de verre juste? Ça sera juste un test donc pas besoin d'une grosse épaisseur et pour une seule pièce unique. Vous avez un conseil pour quel gel caot vous prendre?

[isatis]

Je dois me rendre dans un centre de test agréé et faire faire un test de matière et fournir plusieurs plaques de matériaux. Je ne vais pas le faire tout de suite, je dois me faire la main mais je suis déjà a la pêche aux informations... En sachant que l'on peut m'interdire d'utiliser un vehicule si notre service auto juge que ça ne va pas...

Il me semble que c'est pareil en France.

Concernant les différentes tissus que l'on peut utiliser je compris qu'il fallait inséré du silione sous le carbone pour éviter les parties dangereuses en cas de casse. Est ce qu'il y a d'autres tissus ou matériaux que l'on peut utiliser? Je pense notemment a de gros carénages du style d'une tête de fourche?

Nous préconisons une silionne entre deux couches de carbone pour des raisons de sécurité ; si le carbone doit casser, la silionne permet un peu de cohésion et éviter des milliers de brins de carbone extrêmement dangereux de s'éparpiller partout.
Vous pouvez utiliser n'importe quel autre tissu de verre sauf la verranne.

A part la fibre de verre qui doit être stratifiée avec de la resine polyuréthane,

Mais non ! pas avec une polyuréthanne
Tous les mats et tissus peuvent être stratifiés avec époxy, polyester ou vinylester.
Les mats : il en existe deux types de fabrication, l'une pour polyester et vinylester, une pour époxy donc attention à bien choisir en fonction de la résine utilisée.
Pour les tissus de verre et les tissus techniques, les trois familles de résine conviennent ; il faut choisir en fonction des contraintes et de l'usage futur de la pièce à fabriquer.
Pour les pièces moto c'est clairement carbone-époxy qui est le plus apte.
La verranne est réservée aux résines acryliques.

du moment que l'on reste avec de la resine Epoxy, peut on faire du carbone - silione - Kevlar - carbone en une seul stratification?

Oui

Ou est ce que ça serait mieux de faire une piece a part en Kevlar suivi d'un recouvrement de carbone?

Non, si vous avez besoin d'appliquer du kevlar dans votre fabrication, vous faites tout dans la foulée.

Est ce que la stratification sous vide apporte un avantage ?

Cela dépend des fabrications ; pour des pièces uniques, un bon débullage suffit amplement.
Le vide nécessité un très bon équipement.

Pour le moule, je vais un gel coat suivi de fibre de verre juste? Ça sera juste un test donc pas besoin d'une grosse épaisseur et pour une seule pièce unique. Vous avez un conseil pour quel gel caot vous prendre?

Oui : gel-coat moule voir ICI puis mat de verre-résine polyester.
Un moule doit être 7 fois plus épais que la pièce qui sera tirée dedans.
Si c'est juste un essai, vous pouvez faire plus fin en prenant soin de conformer par l'extérieur votre moule avec des morceaux de bois stratifié par exemple.

[DB Moto]

j'ai dit resine polyuréthane ? Je pensais polyester

Merci pour ces infos je vais analyser tout ça. Un test de matière c'est autours de 1300 chf (équivalent en euro), donc il faudra que je fasse qqch qui tient la route si je vais plus loin.

Pour le gel caot, je dois prendre le

GEL COAT MOULE VINYLESTER VERT
Référence GCVINMOULEU1
Avec un catalyseur aussi?
Ou le

GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSLUCIDE
Référence GCCOMPU1
Avec le
CATALYSEUR n°1 PMEC POUR POLYESTER
Référence CATAN1U002


Si je comprends bien, je ne peux pas utiliser le
GEL COAT POLYESTER ISOPHTALIQUE QUALITÉ INDUSTRIELLE BLANC
Référence GCBLANCU1
Car celui-ci ne va que pour la resine polyester et n'est pas compatible avec la resine Epoxy ?

[isatis]

Pour le gel caot, je dois prendre le

GEL COAT MOULE VINYLESTER VERT
Référence GCVINMOULEU1
Avec un catalyseur aussi?

Oui c'est celui ci et avec le catalyseur PMEC si vous n'en avez pas.

GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSLUCIDE
Référence GCCOMPU1
Avec le
CATALYSEUR n°1 PMEC POUR POLYESTER
Référence CATAN1U002

Ce gel-coat est fait pour une stratification époxy, pas polyester.
Les moules sont fabriqués avec la résine polyester sauf cas très particulier ou l'on doit fabriquer un moule en époxy.

Si je comprends bien, je ne peux pas utiliser le
GEL COAT POLYESTER ISOPHTALIQUE QUALITÉ INDUSTRIELLE BLANC
Référence GCBLANCU1
Car celui-ci ne va que pour la resine polyester et n'est pas compatible avec la resine Epoxy ?

Non, celui ci sert pour le tirage de pièces en polyester, pas de moules.
Il n'est pas compatible époxy.

[DB Moto]

Je suis deg, j'avais écris un super poste mais je me suis fait deconnecter de ma cession... Donc je doit recommencer...

J'ai testé la reproduction d'une piece en plastique qui etait cassée.

Collage, masticage et ponçage.

Application de deux couches de tercanol. Ensuite gel caot et mat de verre (4 a 5 couches). Pas de soucis particulier si ce n'est le dosage du durcisseur pour le gel caot avec une balance de cuisine. J'en sûrement trop mis car il etait polymerisé au bout d'une heure et j'ai immédiatement strarifié le mat de verre avec la resine polyester. A ce sujet, il est mis que le gel caot est pré-accéléré, peut on se passer du durcisseur pour de petites realisations?

Ponçage des défaut au 1000-1500 et 2000 a l'eau.

Ensuite, sur conseil d'un artisan que je connais qui a déjà eu l'occasion de faire des moules, j'ai appliqué de l'eau savonneuse sur le moule et je laissé sécher. Selon lui, ça peut aider au demoulage en passant le moule sous l'eau. Comme c'est pas cher et de toute façon c'est pour essayer, j'ai appliqué sa methode avant de mettre deux couches de tercanol.

Ensuite 2 couches de carbone, 1 de sillione et une derniere de carbone. Pourquoi? Pour tester si une couche en plus améliore la dureté et la résistance de la piece, pour essayer pour voir..

Comme c'est toujours pour essayer, j'ai rajouter un tissus d'arrachage et un feutre de drainage et j'ai mis le moule sous vide a l'aide d'un sac plastique de rangement pour habit Made in China. J'ai mis le tout dans le local de chaufferie et je n'ai pas eu le temps de revenir avant 48h.

Ensuite demoulage, ça c'est plutôt bien passé. Après avoir démoulé les bord, j'ai passé la piece sous l'eau et elle s'est décollée assez facilement.

Il me reste le detourage et la finition. Si vous avez des remarques ou suggestions afin de m'améliorer je suis preneur!

J'avais une question pour l'entretien des outils, mon rouleau débulleur je le passe dans un dilutif avant de le sécher au tissus après utilisation. Ça serait juste où il existe une autre façon de garder son matériel en bon etat?

Pour la piece, je posterai une photo quand elle sera finie et vous comprendrez son utilité..

Salutations a vous!