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Bonjour,

J'ai décider de me mettre a la résine de stratification dernièrement pour produire des pièces d'armures tirées d'un jeu vidéo.Je me suis dit que la stratification avec poudre d'alu et colorant noir en "gel coat" conviendrai donc je me suis lancé.Peut être aurai-je dû poser mes questions ici avant de commander vu que je débute enfin maintenant c'est trop tard!

Donc j'ai façonné des pièces en tôles d'alu (je n'ai rien trouvé de mieux et comme je maitrise la technique et que j'ai de quoi marteler...),puis mastic syntofer et enduit syntofer poncé au papier à l'eau.Et maintenant je me demande quoi appliquer comme "apprêt" sur mon master pour qu'il soit bien lisse et qu'il se démoule aussi sans problèmes (j'ai un pistolet que je viens d'acheter)?
Et puis bien evidemment par la suite cette histoire de gelcoat à la poudre d'alu.J'ai vu faire ça ailleurs mais avec du plastique noir il me semble en lieu et place de la résine.Mais avant de couler le plastique noir il avait recouvert l'intérieur du moule avec cette poudre d'alu?Je ne sais toujours pas comment la poudre tenait donc là est ma 2ème question,comment faire pareil en résine!

Ci dessous le lien de la page ou l'on s'aperçois que son moule est enduit de poudre:
http://volpinprops.blogspot.com/2010/12 ... drons.html" onclick="window.open(this.href);return false;

TrueBlackWarrior a écrit :Bonjour,

J'ai décider de me mettre a la résine de stratification dernièrement pour produire des pièces d'armures tirées d'un jeu vidéo.Je me suis dit que la stratification avec poudre d'alu et colorant noir en "gel coat" conviendrai donc je me suis lancé.Peut être aurai-je dû poser mes questions ici avant de commander vu que je débute enfin maintenant c'est trop tard!

ben oui, un peu mais on va tâcher d'arranger ça

TrueBlackWarrior a écrit :Donc j'ai façonné des pièces en tôles d'alu (je n'ai rien trouvé de mieux et comme je maitrise la technique et que j'ai de quoi marteler...),puis mastic syntofer et enduit syntofer poncé au papier à l'eau.Et maintenant je me demande quoi appliquer comme "apprêt" sur mon master pour qu'il soit bien lisse et qu'il se démoule aussi sans problèmes (j'ai un pistolet que je viens d'acheter)?

Pour faire un master, il faut prendre ce qui est le plus pratique pour vous donc pas de soucis de ce côté sauf que vous allez faire un moule dessus pour pouvoir tirer votre pièce, qu'avez-vous prévu d'utiliser ? De l'élastomère de silicone comme l'exemple que vous fournissez ?

Concernant la finition si vous êtes satisfait de votre ponçage à l'eau et que vous voulez un fini brillant, c'est obligatoirment peinture bi-composant PU, pistolet gravité et diluant dédié, allez voir par là.

TrueBlackWarrior a écrit :Et puis bien evidemment par la suite cette histoire de gelcoat à la poudre d'alu.J'ai vu faire ça ailleurs mais avec du plastique noir il me semble en lieu et place de la résine.Mais avant de couler le plastique noir il avait recouvert l'intérieur du moule avec cette poudre d'alu?Je ne sais toujours pas comment la poudre tenait donc là est ma 2ème question,comment faire pareil en résine!

Oui mais non ! On ne mélange pas tout, on commence par faire le moule !

Et puis ce n'est pas du "plastique" c'est résine à froid de plus, vous évoquez la possibilité de vous mettre à la stratification, il n'y en n'a pas dans votre exemple.
Après le gars du lien, c'est un malin qu'a eu plein de déboires avant d'arriver au but Je me suis aperçue que mon anglais fatigue un peu mais il a :

- saupoudré de poudre d'alu
- coulé dessus une résine PU noire
- utilisé du cirage pour chaussures
- fait fondre au sèche-cheveux sur les bossages et essuyé
- utilisé une cire " "antique silver" pour finir

donc il a passé trente-six machins pour obtenir ce qu'on fait en un quart d'heure avec une bête peinture noire et de l'argent pour tuyau de poêle

Aller, sans blagues...... d'abord vous me postez une ou deux photos de votre objet en utilisant cette méthode. Vous me dites avec quoi vous voulez faire votre moule ; à toutes fins utiles, je me permets de vous conseiller d'aller lire ce qu'on raconte ICI.

Ensuite, il faut savoir avec quelle famille de résine vous allez tirer vos pièces. L'ingénieux de votre lien a bossé en PU de coulée donc il a fallu qu'il fasse des moules à noyau.

Quand tout ça sera déterminé, on pourra y voir plus clair et orienter la fabrication vers le plus simple si vous êtes novice, ce qui n'est pas le cas de votre exemple, le gars est probablement expérimenté dans le moulage, ses moules sont plutôt bien faits et ses tirages très propres.

Alors le silicone c'est du RTV2 235, et la résine de l'orthophtalique pré-accélérée...j'espère que j'ai pas tout faux je me suis renseigné une semaine avant de commander!
Et voici la photo de ma première pièce en préparation: Le décor fleuri est un test en pâte a modeler pour m'économiser de l'apoxie sculpt mais si demain ça n'a donne pas satisfaction je passe a l'apoxie.
Sinon j'ai opter pour la stratification car que je cherche à faire des pièces d'armure longues et plates et pas seulement des spalières comme notre ami américain et je pensai que ça serai mieux...peut être.
A noter également qu'il a fait un casque de daft punk et qu'il a du changer de méthode en cours de route car l'entreprise qui s'est chargée du superbe chrome-or devait chauffer son casque avant-pendant ou après la peinture je ne sais plus.Et comme je suis prévoyant et que je suis intéressé par ce genre d'opération je me suis dit autant apprendre directement la méthode qui résiste au four a savoir la fibre de verre d'après lui!

Alors verdict docteur?

Je ne peux pas commenter les produits de la concurrence, simple politesse commerciale.
De plus, difficile de vous aider, vous mélangez tout ! Vous avez commandé (chez nous ?) de la résine ortho qui est une polyester alors que je vous ai informé que l'exemple anglais est en résine polyuréthane
L'apoxy sculpt est une simple résine époxy à mélange manuel genre pâte à modeler, rien d'extra-ordinaire là-dedans.

Pour des pièces d'armure longues et plates, oui, la stratification polyester est plus facile et beaucoup moins onéreuse.

Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à l'évocation du casque, une affaire récurrente dans le monde des gens qui fabriquent des costumes ; si vous faites une pièce en stratifié polyester et que vous la passez au four, c'est incendie assuré la fibre de verre ne se tient pas toute seule ou alors on appelle ça un verre, un aquarium, une bouteille, etc.....
Et pourquoi faudrait-il passer avec une peinture à cuisson ? Les astuces art-déco suffisent en général à avoir d'excellents résultats.

Donc, il faut vous intéresser aux familles de résines et à quoi elles sont destinées à la base, je vous re-conseille de parcourir notre site ICI et d'y lire tout ce qui est spécifié en regard des différents produits pour vous familiariser avec et revenir vers nous pour des questions plus précises.

Non mais j'ai tout commandé chez vous c'est arrivé hier.Et oui j'ai commandé du polyester car je ne compte par reproduire la technique de l'exemple mais m'en inspirer.

Et l'apoxie sculpt, je disai juste que je si le motif fleuri vous semblai mal réalisé et qui plus es dans une matière d'amateur comme la pâte a modeler, c'était juste pour faire des économies d'argent car ça ne va pas être le seul motif de ce genre dans mon armure, et l'apoxie m'a couté cher je trouve (c'est la seule chose que j'ai commandé ailleurs)!

Quand a passer les pièces en fibre de verre au four,dans un autre exemple c'est une entreprise spécialisée qui a dit au gars qu'il ne pouvai réaliser le chrome-or sans cette opération de chauffe et que ça l'avait obligé a passer a cette technique.Donc c'est de la prévoyance mais en aucun cas je ne ferai ça moi même, c'est au cas ou je l'envoi par colis a une entreprise!

Bonjour,

complétement novice dans la fabrication d'objets en résine, je me permet de me joindre à votre discution car, ma demande est très proche de celle de TrueBlackWarrior.

Dans le cadre d'un jeu de rôle grandeur nature, je cherche à produire 20 à 30 repliques de casques mediévaux de type chapel de fer (genre casque anglais de la guerre de 100 ans), à partir d'une pièce en metal que je souhaite utiliser comme modèle et dupliquer.

Un peu perdu par l'abondance des produits et encore une fois partant de zéro en terme de technique, je souhaiterai des conseils avant de me lancer dans les achats et la mise en oeuvre.

L'objectif est d'obtenir un rendu aussi proche possible que la pièce originale (effet metalisé, conserver un maximum des détails du casque original), suffisament robuste pour être porté sur la durée sans s'abimer trop vite, et surtout un coût à l'unité aussi correcte que possible.

Je vous remercie par avance de vos conseils tant en terme d'achat que de technique.

Amicalement,

Ci-dessous un lien concernant le type de casque visé:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapel_de_fer" onclick="window.open(this.href);return false;

Amclt,

TrueBlackWarrior a écrit :Non mais j'ai tout commandé chez vous c'est arrivé hier.Et oui j'ai commandé du polyester car je ne compte par reproduire la technique de l'exemple mais m'en inspirer.

Ah d'accord ! Fallait le dire que vous ne preniez que l'inspiration Comment c'est arrivé hier alors que la boutique est fermée étonnant mais c'est pas moi qui gère

TrueBlackWarrior a écrit :Et l'apoxie sculpt, je disai juste que je si le motif fleuri vous semblai mal réalisé et qui plus es dans une matière d'amateur comme la pâte a modeler, c'était juste pour faire des économies d'argent car ça ne va pas être le seul motif de ce genre dans mon armure, et l'apoxie m'a couté cher je trouve (c'est la seule chose que j'ai commandé ailleurs)!

D'acc. mais votre bête pâte à modeler donne un bon effet, non ? Ou alors utiliser l'époxy dont je vous ai parlé, ou encore la Plastiline à sculpter n°70 qui a l'avantage considérable de resservir et qui est faite pour le prototypage.

TrueBlackWarrior a écrit :Quand a passer les pièces en fibre de verre au four,dans un autre exemple c'est une entreprise spécialisée qui a dit au gars qu'il ne pouvai réaliser le chrome-or sans cette opération de chauffe et que ça l'avait obligé a passer a cette technique.Donc c'est de la prévoyance mais en aucun cas je ne ferai ça moi même, c'est au cas ou je l'envoi par colis a une entreprise!

Que ce soit vous ou une entreprise, ça prendra feu, c'est pas négociable effectivement le chromage ou la dorure à chaud sur résine thermo-durcirssable à froid est un poil compliqué et fort cher et, de toute façon, pas sur stratifié. Mon collègue Hippomouleur saura mieux vous renseigner mais il est en vacances, néanmoins il se connecte un peu, patientez qu'il vous réponde

Mais c'est la mode du moment ces armures ? En tout cas, c'est joli et ça me change des problèmes de voiliers

Deguerre a écrit :

Dans le cadre d'un jeu de rôle grandeur nature, je cherche à produire 20 à 30 repliques de casques mediévaux de type chapel de fer (genre casque anglais de la guerre de 100 ans), à partir d'une pièce en metal que je souhaite utiliser comme modèle et dupliquer.

Donc vous avez votre maître-modèle ; si vous voulez bien me poster une ou deux photos, ça m'arrangerai pour vous répondre, méthode de postage photo ICI.

Deguerre a écrit : L'objectif est d'obtenir un rendu aussi proche possible que la pièce originale (effet metalisé, conserver un maximum des détails du casque original), suffisament robuste pour être porté sur la durée sans s'abimer trop vite, et surtout un coût à l'unité aussi correcte que possible.

Je m'en doutais un peu avant de penser matière, coût et couleur finale de l'objet il faut apprendre le métier. Je vous engage à aller lire ces explications qui vont vous permettre de vous faire une idée du boulot.

Selon la forme de l'objet et ses dépouilles, ça sera moule dur (polyester-mat de verre) ou souple (élastomère de silicone). Pour les tirages (à affiner selon la forme de la pièce) mat de verre-résine polyester.
Pour la finition, c'est de la patine art-déco et pareil, c'est un métier à apprendre ; voyez sur ce post les échanges "d'astuces" avec Desca.

Votre objet parait assez facile à réaliser mais lisez les liens proposés et revenez poser les questions qui ne vont pas manquer, on va affiner au fur et à mesure.

Isatis "le darkvador de la résine", mort de rire
je crois qu'il va falloir te mettre aux armures et casques et etc......
A propos de la cuisson: il ne faut pas confondre mettre au four ( type émaillage(?) à 180C+++) et accélérer le séchage d'une peinture ou d'une polymérisation en la mettant au four entrouvert, ou en étuve ou dans une pièce surchauffer à 50c
Ce n 'est pas vraiment la même chose
Mat***
ps1: vous avez intérêt d 'avoir un bon extincteur
ps2: Isatis, est ce qu'il y a une polyester résistante aux uv? (pour un dôme en exposition permanente aux uv et à la chaleur)