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Bonjour,
dans l'attente d'un projet bien plus gros, je commence par une réalisation "plus facile", un receveur de douche "sur mesure".
Pour l'instant, tout semble bien se prêter au jeu. On commence par un mannequin en bois, un mastic pour tout boucher (pores et petites imperfections), peinture PU. Ensuite cirage, gel-coat, fibre de verre (100gr/m² pour la première couche puis on augmente) pour arriver à 2Kg/m² (ça me semble pas mal pour un receveur ) résine isophtalique et ça devrait fonctionner. On parle d'une pièce de 1m92 X 0m85. En faisant des congés aux coins, tout ceci devrait à peu près bien se passer...
Sauf que voilà, comme j'utilise la technique des chinois (je regarde comment font les autres et je copie...) je m'aperçois que les receveurs de douche ne sont pas du tout lisse sur le fond (ben oui, sinon ça glisse et on tombe ). Du coup, problème, comment on fait un aspect rugueux mais joli ?!?
Solution 1:
En première approche, j'aurais voulu coller de la toile de verre de mur sur le mannequin avant de mettre une couche de mastic. Problème : ces rugosités ne vont-elles pas empêcher 1: la bonne accroche de la peinture et 2: comment on cire et on frotte dans le fond de l'aspérité ?!? pour ce qui est de la fibre de stratification si l'on met un petit coup de vide, elle devrait descendre au fond... non ?
Solution 2:
Je fais un receveur lisse. une fois la pièce tirée, je "colle" (?!?) la fibre de verre mural à la résine et je re gel-coat (qui sera donc un top-coat non?) et j'essai de faire un truc propre...

La solution 2 me paraît plus "hasardeuse" et peut-être moins pérenne dans le temps... La solution 1 semble plus "facile" mais quelques doutes sur la cire et sur l'aspect tenue de la toile de verre sur le mannequin...

Reste une solution, celle que je ne connais pas (asperger des micro cailloux collés à la résine sur le mannequin, ou ...) et que quelqu'un pourrait me souffler

Merci à ceux qui me liront. @+

PS: la solution de résiner une dalle ou de coller des carreaux sur un truc ne convient pas du tout car il y aurait un travail monstrueux de mise à niveau préalable. Idem que de "rapporter" un ensemble tout fait en bois pour y coller des carreaux dessus. Je trouve que ça ne fait pas beau et j'ai toujours un doute sur l'imperméabilité de la couche entre les carreaux et le bois...

Quoi que vous trouviez comme "astuce" sur votre mannequin pour créer des aspérités, le gel-coat restera glissant donc c'est le profil des aspérités qui empêchera de glisser.
Si vous optez pour cette solution, le cirage sera plus compliqué : éviter de boucher les trous avec la cire et ne pas trop lustrer les saillies sinon votre stratifié restera collé au mannequin.
Ce que font la plupart de nos clients avec ce genre de réalisation c'est soit :

- ponçage du gel-coat après démoulage et peinture PU bi-composant voir ICI saupoudrée de billes de verre voir ICI comme pour un pont de voilier

- tout simplement un caillebotis en bois ou un tapis de douche.

Bonjour et déjà merci pour cette réponse.
On va faire quelque chose qui fonctionne donc on fera avec des billes de verre antidérapant. En revanche, si je comprends correctement, on va venir poncer le gel-coat de la pièce tirée. Dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi on asperge sur de la peinture PU. Pourquoi pas directement sur du top-coat? Trop épais ?

Autre petite question (qui n'était pas clairement posée…) est-ce que 2Kg/m² de stratification est suffisant? c'est étonnant parce que la stratification ne ferait "que" 3.6kg et si l'on ajoute (comptons large…) 1.5kg de résine, on serait à une pèce de 5kg ? Les receveurs du commerce font presque 30kg dans ces dimensions (d'accord en résine chargé en marbre mais quand même…). J'ai pris 2kg/m² car c'est ce qui est fait, à priori, sur les spas… Si ça peut aider, j'envisage de poser le receveur sur des plots terrasses (un tous les 50 cm?

Pour le moule, si je ne tire qu'une pièce, il faut que je charge à 2kg/m² aussi (le support sera en bois probablement…) ?

Merci de m'avoir lu et répondu. @+

albert18 a écrit : ↑lun. 30 mai 2022 10:29 …, si je comprends correctement, on va venir poncer le gel-coat de la pièce tirée. Dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi on asperge sur de la peinture PU. Pourquoi pas directement sur du top-coat? Trop

Une peinture PU bi-composant comporte un tensio-actif superficiel qui permet d'avoir une belle surface sans traces de pinceau ou de peau d'orange si c'est appliqué au pistolet, exactement les deux défauts du top-coat.
De plus, il faudra refaire un jour ce sol donc un coup de ponçage et rénovation facile.

albert18 a écrit : ↑lun. 30 mai 2022 10:29Autre petite question (qui n'était pas clairement posée…) est-ce que 2Kg/m² de stratification est suffisant? c'est étonnant parce que la stratification ne ferait "que" 3.6kg et si l'on ajoute (comptons large…) 1.5kg de résine, on serait à une pèce de 5kg ? Les receveurs du commerce font presque 30kg dans ces dimensions (d'accord en résine chargé en marbre mais quand même…). J'ai pris 2kg/m² car c'est ce qui est fait, à priori, sur les spas… Si ça peut aider, j'envisage de poser le receveur sur des plots terrasses (un tous les 50 cm?

Le poids total de verre au mètre carré dépend de la forme qui est moulée et du choix de fibres. Si c'est une feuille plate, elle est plus flexible qu'une avec des formes. Si vous n'utilisez que du mat, ça sera rigide mais manquera de renfort en croix apporté par le roving.
Il faut également apprécier le poids que devra recevoir cet objet pour décider de l'échantillonnage.

Ce que vous voulez réaliser n'a rien à voir avec les produits du commerce : les plus onéreux sont en stratification projetée sur forme acrylique, pour les plus bas de gamme c'est un compound avec des résines acryliques très chargées la plupart du temps.

Concernant le poids de résine à utiliser, ça n'est pas du "à la louche au pif" ; il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 2,5 au poids total de verre qui sera utilisé.

Pour l'installation sur des plots, vous pouvez très bien ajouter des renforts après avoir testé si vous pensez que c'est trop souple mais 2 kg/m2 de verre, c'est déjà du costaud.

albert18 a écrit : ↑lun. 30 mai 2022 10:29Pour le moule, si je ne tire qu'une pièce, il faut que je charge à 2kg/m² aussi (le support sera en bois probablement…) ?

Vous deviez faire un mannequin en CP non ? pourquoi stratifier 2 kg de verre ?
Sur mannequin bois bien rigidifié : un primaire d'accrochage, un mat 100gr/m2, une apprêt de finition et une peinture Pu bi-composant pour finir si vous voulez que votre tirage soit brillant en surface et vous pouvez appliquer la cire de démoulage puis tirer votre pièce.

Bonjour,
merci pour tous ces compléments.

Effectivement, partant d'un mannequin en bois (dont CP) et en aillant bien rigidifié l'ensemble, je ne stratifierais pas et j'emploierais la technique que vous dites.

Pour l'échantillonnage, il faut partir sur le fait que l'on pourrait être deux donc autour de 180kgs. C'est aussi pour ça que je pensais mettre des plots de terrasse. Eventuellement, des tubes carrés en alu pour soutenir mais on perd l'intérêt de faire en fibre… Donc je me demande si en mettant des "pains de mousse" et on restratifie dessus on pourrait avoir des "renforts" verticaux "facilement"...

Pour le poids en résine, si je passe par l'infusion, visiblement, on en met beaucoup moins mais est-ce que ça tient autant ??? J'ai déjà une partie du matériel et j'aime bien l'idée de poser les mats quand tout est près, on met la résine. Je ne sais pas bien travailler "vite" et ça m'embêterait de rater un belle pièce…

Pour la stratification, corrigez moi si je me trompe, on met toujours une alternance entre roving et mat ? sinon ce n'est que de la choucroute, non ?

Merci encore. @+

albert18 a écrit : ↑mar. 31 mai 2022 12:58

Effectivement, partant d'un mannequin en bois (dont CP) et en aillant bien rigidifié l'ensemble, je ne stratifierais pas et j'emploierais la technique que vous dites.

j'ai dit qu'il fallait un mat 100 puis apprêt-ponçga-peinture donc il faut stratifier un mat.

Pour l'échantillonnage, il faut partir sur le fait que l'on pourrait être deux donc autour de 180kgs. C'est aussi pour ça que je pensais mettre des plots de terrasse. Eventuellement, des tubes carrés en alu pour soutenir mais on perd l'intérêt de faire en fibre… Donc je me demande si en mettant des "pains de mousse" et on restratifie dessus on pourrait avoir des "renforts" verticaux "facilement"...[/quote]

2 kg de verre/m2 suffisent pour 180 kgs si votre objet possède une forme raidisseuse.
Concernant les plots, c'est possible en mousse PU, pas en polystyrène qui se sublime au contact de la résine polyester.

albert18 a écrit : ↑mar. 31 mai 2022 12:58Pour le poids en résine, si je passe par l'infusion, visiblement, on en met beaucoup moins mais est-ce que ça tient autant ??? J'ai déjà une partie du matériel et j'aime bien l'idée de poser les mats quand tout est près, on met la résine. Je ne sais pas bien travailler "vite" et ça m'embêterait de rater un belle pièce…

Bah non, les ratios de poids de verre/résine sont les mêmes quelle que soit la façon de travailler.
Attention en résine polyester avec une grosse épaisseur de verre, l'infusion ne permettra pas forcément un débullage parfait, le moulage au contact est préférable. Après vous faites comme vous voulez.

albert18 a écrit : ↑mar. 31 mai 2022 12:58Pour la stratification, corrigez moi si je me trompe, on met toujours une alternance entre roving et mat ? sinon ce n'est que de la choucroute, non ?

De la choucroute ? où vous avez vu jouer ça la choucroute est un produit pour boucher des trous avant une vraie stratification, rien à voir avec un mat correctement "enductionné" et débullé.
Effectivement un roving doit être pris entre deux mats avec les résines polyester et on commence par un mat, on finit par un mat.