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Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'une solution pour renforcer et étanchéifier la capot d'un coffre exterieur en bois autoclave. Cela ne se voit pas sur la photo, mais malgré les précautions que je prends, l'azurage tous les ans et couverture l'hiver, le capot souffre énormement. Il y a des fissures et les lames commencent à se disloquer...

J'ai parcouru le site et il me semble qu'une résine transparente de coulée ferait bien mon affaire

Inclupox?

J'ai lu également sur le site qu'il fallait préparer le bois au préalable, ponçage/dépoussiérage bien sur mais aussi sous couche pour saturer le bois ?

Puis vernir avec un PU bi-composant ?

Voilà, voilà, si quelqu'un pouvait me confirmer que je suis sur la bonne voix ou au contraire m'indiquer la meilleur solution

D'avance merci

Vous y êtes à moitié sur la bonne voie
Surtout pas l'Inclupox qui est une résine de coulée pour faire des objets transparents, rien à voir avec votre besoin.

Je vous suggère plutôt la Waterpox14 ICI c'est une résine époxy phase aqueuse assez simple à utiliser en respectant scrupuleusement les dosages comme toujours avec cette famille de résines.
Vous pouvez passer une première couche diluée au maximum puis une seconde à moitié et une troisième sans ajout d'eau si votre bois est devenu très poreux ; d'après votre photo, en deux couches ça peut suffire mais sur photo faire un diagnostic précis c'est impossible.
Le résultat donnera l'effet d'un vernis ; si votre coffre est très exposé à toutes les intempéries, il faudra probablement refaire un jour la couche de surface, léger ponçage et une nouvelle couche au bout de quelques années.

Pour la préparation du bois, c'est nettoyage et ponçage soigneux puis bon dépoussièrage avant d'attaquer le résinage.
Cette résine est utile aussi pour indurer des bois fragilisés, vous pouvez aller voir cette vidéo ça vous donnera une idée du produit même si vous n'en avez pas tout-à-fait la même utilisation.

Merci Isatis pour ces conseils

Je suis allé voir le produit waterprox14, c'est un primaire epoxy qu'il faut recouvrir ensuite (d'après la notice) par un autre produit (stratifié, coulé,...). Si j'ai bien compris votre méthode, vous me conseillez de n'utiliser que ce produit en plusieurs couches, ce qui ferait un peu comme un vernis , est ce bien cela

J'ai également regardé la vidéo, je comprend que cette résine acqueuse renforce le bois en pénétrant dans les aspérités puis en polymérisant. Ce procédé va très certainement renforcer la résistance de chaque lame du capot, mais aura t'il une influence sur la rigidité globale du capot (lames entre elles et avec le cadre)

Il y a pas mal de fentes et autres trous entre les lames , sera t'il possible à ce produit de boucher tout ca ?

Quelle est la couleur (ou l'apparence) de ce produit une fois polymérisé ?

Merci pour vos conseils,

Cordialement....

Bonjour,

PONCET a écrit :c'est un primaire epoxy qu'il faut recouvrir ensuite (d'après la notice) par un autre produit (stratifié, coulé,...). Si j'ai bien compris votre méthode, vous me conseillez de n'utiliser que ce produit en plusieurs couches, ce qui ferait un peu comme un vernis , est ce bien cela

En fait c'est une résine époxy phase aqueuse qui ne sert pas à la stratification. Elle sert de primaire de par son extrême fluidité mais n'est Pas obligé d'être recouverte par un autre produit.

PONCET a écrit : Ce procédé va très certainement renforcer la résistance de chaque lame du capot, mais aura t'il une influence sur la rigidité globale du capot (lames entre elles et avec le cadre)

Non, car si tout va être rigidifié par le fait que pendant un temps tout cela va être collé ensemble, ça ne va pas durer.
Mais aucune résine seule ne pourra vous donner ce résultat.
Pour renforcer tout cela, il faut en passer par la stratification résine époxy/fibres de verre.

PONCET a écrit : Il y a pas mal de fentes et autres trous entre les lames , sera t'il possible à ce produit de boucher tout ca ?

Tout dépend de la taille de la fente, mais le produit est comme je vous l'ai dit bien liquide. Il faudrait plutôt utiliser un mastic époxy pour boucher tout cela.... mais il est gris !

PONCET a écrit : Quelle est la couleur (ou l'apparence) de ce produit une fois polymérisé ?

Transparent, légèrement jaune brillant.
Il est conseillé de parfaire la finition par un vernis polyuréthane deux composants pour limiter le jaunissement dans le temps.

Merci Hippomouleur!

Je commence doucement à y voir plus clair

En fait, c'était mon idée de départ la résine epoxy/fibre de verre, mais en visitant le site je pensais avoir touver plus simple

Donc, si je reviens à la solution résine epoxy/fibre de verre :

Quels produits dois-je utiliser?
Faut il passer par la sous couche acqueuse?
Est ce que l'aspect fini sera transparent?

Cordialement,

PONCET a écrit :

En fait, c'était mon idée de départ la résine epoxy/fibre de verre, mais en visitant le site je pensais avoir touver plus simple

Si vous adoptez cette technique, il faudra boucher tous les trous avec un mastic, vous demandiez une système uniquement résine dans votre première demande !

PONCET a écrit : Donc, si je reviens à la solution résine epoxy/fibre de verre :

Quels produits dois-je utiliser?

mastic puis silionne et résine époxy

PONCET a écrit : Faut il passer par la sous couche acqueuse?

Ça serait mieux comme couche primaire

PONCET a écrit : Est ce que l'aspect fini sera transparent?

Oui pour la stratification en prenant la résine 740S qui est transparente et stable aux UVs ; il est conseillé de vernir ensuite avec un PU bi-composant qui renforcera la protection UVs mais rien n'est définitif, il faudra y revenir selon les contraintes que subit votre coffre.
Vous aurez un aspect verni qui aura assombrit votre bois. Par contre le mastic est un produit chargé, il est donc impossible qu'il soit transparent.

Vous avez aussi la solution de tenter uniquement la Waterpox et attendre de voir ; si ça vieillit mal, vous êtes toujours à temps de passer à la deuxième phase de stratification.

Effectivement, l'approche en deux phases est judicieuse et si je peux me passer de stratification, je suis preneur

Afin d'évaluer un budget, de quelle quantité (approx) de waterpox14 aurais-je besoin pour une surface d'environ 3M2 en appliquant votre conseil initial (1ere couche très diluée, 2 ème couche moins diluée et 3ème couche pure) ? (le bois n'est pas très porreux, mais il boiera certainement goulument la premirère couche )

J'imagine qu'un mastic boic classique fera l'affaire pour préparer la surface?

Le rendu du waterprox est il également transparent après polymerisation?

Je vois qu'il y a deux versions "à l'eau" et "pas à l'eau". pour des travaux extérieur faut il prendre la version "pas à l'eau" ?

Dans le cas ou je serais contraint de passer à la phase stratification, quelle densité de Silionne 200g/M2?

Merci pour vos conseils avisés

Bonne soirée!

Cordialement,

PONCET a écrit :Effectivement, l'approche en deux phases est judicieuse et si je peux me passer de stratification, je suis preneur

Le résultat que vous souhaitez n'est pas garanti mais si vous devez passer par la stratification il vous suffira de poncer un coup et de stratifier direct si la Waterpox ne suffit pas.

PONCET a écrit :Afin d'évaluer un budget, de quelle quantité (approx) de waterpox14 aurais-je besoin pour une surface d'environ 3M2 en appliquant votre conseil initial (1ere couche très diluée, 2 ème couche moins diluée et 3ème couche pure) ? (le bois n'est pas très porreux, mais il boiera certainement goulument la premirère couche )

C'est aller au casse-pipe que de vous répondre, je ne peux pas imaginer le degré de porosité… pas très poreux, c'est vague comme notion Il me semble que 2 kits de 0,5 kg devraient suffire.

PONCET a écrit :J'imagine qu'un mastic boic classique fera l'affaire pour préparer la surface?

Normalement il faudrait un mastic époxy, le bois ça travaille même imprégné ou stratifié mais ça n'existe pas en transparent ou couleur bois ; les résines époxy ayant un bon pouvoir cohésif, ça devrait aller avec un mastic ordinaire à bois mais attention de très bien le laisser sécher afin que le solvant (un dérivé d'acétone en général) soit bien évaporé.
D'après votre photo et si je ne me trompe pas les lames de bois ne sont pas jointives d'origine, ce qui leur permet de bouger en fonction des intempéries, il semble qu'il n'est pas judicieux de vouloir garnir les interstices… à vous d'évaluer

PONCET a écrit : Le rendu du waterprox est il également transparent après polymerisation?

L'Hippomouleur vous a déjà répondu

Transparent, légèrement jaune brillant.
Il est conseillé de parfaire la finition par un vernis polyuréthane deux composants pour limiter le jaunissement dans le temps.

PONCET a écrit :Je vois qu'il y a deux versions "à l'eau" et "pas à l'eau". pour des travaux extérieur faut il prendre la version "pas à l'eau" ?

Non, les deux Waterpox voir ICI sont des résines phase aqueuse comme le nom l'indique d'ailleurs ; pour votre usage c'est la 14 qu'il faut prendre.

PONCET a écrit :Dans le cas ou je serais contraint de passer à la phase stratification, quelle densité de Silionne 200g/M2?

Quelle densité ? Vous voulez dire combien de couches je suppose ; deux devraient suffire.
Si vous choisissez de tenter d'abord Waterpox seule, il vous faudra attendre au moins une saison d'été pour constater si ça suffit donc je ne vous conseille pas d'acheter résine et tissu car même si vous devez vous en servir, la résine se périme donc il vaudrait mieux commander à la demande quoique ça fasse un peu plus cher en frais de port.

Par contre n’oubliez pas que le mastic époxy est obligatoire pour tout ce qui dépasse la toute petite fente.... et qu'il est gris !

la consommation de waterpox diluée en première couche, puis non diluée en seconde couche sera au maximum de 200 g/m² je pense.
Donc, pour votre projet le kit de 500 g passera peut être selon la porosité du bois.
Sinon, le kit de 1 kg.

si je ne me trompe pas les lames de bois ne sont pas jointives d'origine, ce qui leur permet de bouger en fonction des intempéries, il semble qu'il n'est pas judicieux de vouloir garnir les interstices… à vous d'évaluer (Isatis)

En fait elles sont jointes, mais à la manière d'un parquet, la languette d'une lame entre dans la rainure de l'autre. Effectivement elles ne sont pas solidaires (collées) les une entre les autres, mais il n'y avait pas initialement de "vide" entre les lames. Les espaces (trous, fissures) sont dues aux contraintes naturelles (soleil, pluie, froid..) ! C'est bien ma crainte, que les dilatations du bois fassent "peter" la résine

Pour l'estimation de la quantité nécessaire, vos réponses sont parfaites, je voulais seulement savoir si le besoin se rapprochais plus du 1 Kg ou du 4Kg...

Comme conseillé, je vais tenter la solution waterprox14, puis attendre une saison pour faire le point

J'ai une dernière question concernant le nom ou la référence du vernis polyuréthane que vous me conseillez de passer pour eviter le jaunissement

Peut être est t'il également judicieux d'attendre une saison avant de passer ce vernis. Soit la solution est perrenne et je vernis, soit elle se dégrade et je stratifie

En tout cas, un grand merci à vous deux

Cordialement,