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Bonjour, et merci pour ce forum.

Je cherche à recouvrir des toiles peintes à l'acrylique, alors l'Inclupox me tente pour sa transparence et son peu de retrait. De plus, je mets des paillettes, donc ça me paraît correct.

Le truc, c'est que j'utilise des médiums acryliques en relief sur mes toiles. Si je voulais garder cet effet de relief, devrais-je verser la résine à la verticale, ou existe-t-il une autre technique qui permettrait d'étaler la résine en renforçant ce relief ?

Pour la prochaine question, j'ai peur de me faire houspiller... En peinture, toujours, j'utilise du vernis à retoucher, c'est un vernis intermédiaire entre les couches de peinture. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer en mettant de la résine dessus. J'ai peur que ça frise, que ça ne sèche pas... Je ne sais pas en fait. C'en est au point que je pense utiliser de la résine en couches intermédiaires à la place du vernis. Aïe, aïe, aïe, mais quelle idée !
En fait, c'est à voir aussi avec l'inclusion de feuilles de cuivre, car si elles ne changent pas d'aspect avec la résine, alors, la resine est mieux que le vernis, pour les couches intermédiaires !...mais est-ce possible ???

J'utilise de la poudre de marbre. Elle reste parfois en surface de la toile. J'espère que la poudre aura la bonne idée de se mélanger à la résine, sans faire de bulles. J'espère qu'une fine couche ne changera rien.

Après, la résine durcit en 30 jours, c'est ça ?

Merci pour vos réponses,

Voici une image.


Millia

Millia a écrit :

Je cherche à recouvrir des toiles peintes à l'acrylique, alors l'Inclupox me tente pour sa transparence et son peu de retrait. De plus, je mets des paillettes, donc ça me paraît correct.

Effectivement une résine époxy transparente permet de recouvrir de l'acrylique sans dégâts techniquement mais dans le cadre de détournement de produits industriels, il appartient à la créatrice de faire des essais préalables pour ne pas se tromper dans l'application et observer les réactions avec les diverses matières qui composent l'œuvre.
L'inclupox est une résine de coulée qui réagit très lentement en masse alors en couche fine, ça va être lonnnnnnngggggg et pas forcément réussi, je vous propose d'aller voir la 740 S ICI qui peut servir en épaisseur pour "collage" ou pour mélanger à une matière comme la poudre de marbre, qui peut être utilisée comme vernis aussi. Elle est bien stable au UV mais comme toutes les résines, elle finira par jaunir d'ici à quelques années.

Millia a écrit : Le truc, c'est que j'utilise des médiums acryliques en relief sur mes toiles. Si je voulais garder cet effet de relief, devrais-je verser la résine à la verticale, ou existe-t-il une autre technique qui permettrait d'étaler la résine en renforçant ce relief ?

Sur un objet sec, vous pouvez passer au pinceau comme pour un vernis classique.

Millia a écrit : Pour la prochaine question, j'ai peur de me faire houspiller...

Pffff… quelle idée suis-je donc si terrible

Millia a écrit : En peinture, toujours, j'utilise du vernis à retoucher, c'est un vernis intermédiaire entre les couches de peinture. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer en mettant de la résine dessus. J'ai peur que ça frise, que ça ne sèche pas... Je ne sais pas en fait. C'en est au point que je pense utiliser de la résine en couches intermédiaires à la place du vernis.

J'ai déjà à moitié répondu au-dessus ; si votre vernis intermédiaire est ce que je pense, il s'agit d'un vernis PU (regardez ce qui est mentionné sur l'étiquette) auquel cas, pas de soucis de compatibilité avec les époxy… mais j'insiste il faut faire des essais préalables et noter les doses (mélange matières diverses + résine préparée), les temps de polymérisation et les réactions pour pouvoir créer tranquillement ensuite et en connaissance de cause.

Millia a écrit : En fait, c'est à voir aussi avec l'inclusion de feuilles de cuivre, car si elles ne changent pas d'aspect avec la résine, alors, la resine est mieux que le vernis, pour les couches intermédiaires !...mais est-ce possible ???

Non, elles ne changeront pas d'aspect avec la résine mais normalement pour obtenir une bonne accroche, il faut poncer sérieusement le métal… du coup, fini l'aspect initial mais vous ne devriez pas avoir de soucis avec une plaque "brute" si ensuite il n'y a pas de frottements, grattages et autre agressions. par contre ne jamais utiliser une résine sur un produit graisseux, huileux ou siliconé, ça ne tiendrait pas du tout.
Un petit morceau de plaque, vous le vernissez, vous attendez trois semaines et ensuite vous l'agresser pour évaluer la tenue de votre vernissage.

Millia a écrit : J'utilise de la poudre de marbre. Elle reste parfois en surface de la toile. J'espère que la poudre aura la bonne idée de se mélanger à la résine, sans faire de bulles. J'espère qu'une fine couche ne changera rien.

La poudre de marbre, c'est du carbonate de calcium et ça se mélange si bien aux résines que ça sert à faire des "bétons de résine" imitation pierre, marbre, etc…… Le seul soucis c'est qu'elle n'aura pas l'idée toute seule de se mélanger faudra aider un peu

Millia a écrit : Après, la résine durcit en 30 jours, c'est ça ?

Ça dépend. le principe de base et avec l'utilisation pour laquelle le produit est fabriqué, il est fortement conseillé de laisser l'objet fini tranquille 21 jours. Dans votre cas, il n'y a pas d'efforts mécaniques aussi trois-quatre jours de calme dans un endroit chauffé ni humide, ni à courants d'air, ça devrait suffire.

Bonjour,
vous pouvez aussi utiliser la VLS pour ce genre d'opération si les toiles sont grandes et doivent être manipulées ou transportées.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ee-uv.html" onclick="window.open(this.href);return false;

(fiche technique dans la bibliothèque du site)

Bonjour,

Oui, en effet, la 740 S peut convenir. Dois-je utiliser la résine stable ou celle qui est stabilisée aux uv ? J'avoue que je ne comprends pas la nuance.

Concernant le jaunissement de la résine, il y a-t-il des précautions à prendre pour éviter ce jaunissement ?

La 740S, si elle valorise les reliefs, elle se lisse peut-être moins en surface. Faut-il passer plusieurs couches, est-ce possible d'ajouter de la résine par couches ? Si oui, quel est le délai idéal à attendre entre 2 couches ?

C'est intéressant de voir que cette résine peut servir comme un vernis, pour recouvrir ou pour les collages.

Le vernis à retoucher est à base de résine cyclohexanone. Cette résine est-elle utilisable avec la 740S ?
J'ajoute de la matière sur la toile : des feuilles de cuivre, par exemple. Comme ça s'oxyde, je prévois d'utiliser un vernis tampon extra-fin à base d'alcool. Mais est-ce bien utile ? Car la résine peut peut-être jouer le rôle de protecteur et d'antioxydants. (photo)

Là où je suis plus susceptible de m'affoller, c'est au sujet des peintures que j'utilise. Je suis amenée à utiliser des peintures à l'huile solubles à l'eau, c'est à base d'huile de lin modifiée et d'huile de colza. C'est bien soluble à l'eau, souvent mélangé avec de l'acrylique pure par moi-même, mais je devrais peut être recommander des pigments pour la fidélité à la couleur de ces tubes et éviter les problèmes.

Pour la poudre de marbre restant en surface, je pense frotter d'abord la toile avec un pinceau trempé dans la résine et racler au couteau pour enlever les bulles. Passe plusieurs couches en raclant comme cela, me fait peur. J'ai peur d'encourager les bulles à se multiplier.
Pour les effets de relief et pour éviter les bulles, que dois-je faire avec cette résine ?

Quel est le risque des courants d'air lors du séchage de la résine ?

La VLS aussi à l'air bien.

Merci pour vos réponses.

Millia a écrit :

Oui, en effet, la 740 S peut convenir. Dois-je utiliser la résine stable ou celle qui est stabilisée aux uv ? J'avoue que je ne comprends pas la nuance.

Il n'y en a pas des nuances elle est est stable aux UV en plus d'être transparente et apte à la stratification.

Millia a écrit : Concernant le jaunissement de la résine, il y a-t-il des précautions à prendre pour éviter ce jaunissement ?

Le moins possible d'UV. Sur des pièces techniques, on ponce en fin de travail et on vernis avec un PU bi-composant pour avoir une protection supplémentaire mais pour votre usage, ça parait bien difficile.

Millia a écrit : La 740S, si elle valorise les reliefs, elle se lisse peut-être moins en surface. Faut-il passer plusieurs couches, est-ce possible d'ajouter de la résine par couches ?

Valoriser les reliefs non, c'est une résine ! Vous pouvez agglomérer vos ingrédients avec. Vous pouvez passer autant de couches que vous voulez.

Millia a écrit : Si oui, quel est le délai idéal à attendre entre 2 couches ?

Pas de délai, il faut travailler dans la foulée. Si vous laissez polymériser avant de sur-coucher vous devrez poncer, ce qui me parait incompatible avec vos projets. Par contre, vous pouvez attendre que ça soit en gel pour passer une nouvelle couche si vous avez peur de déranger votre première couche.

Millia a écrit : Le vernis à retoucher est à base de résine cyclohexanone. Cette résine est-elle utilisable avec la 740S ?

C'est un composé ça, pas une résine ni un vernis mais seulement un des éléments ; ça ne me dit pas ce qu'est votre produit comme famille mais normalement si c'est ce que je pense, ça ne devrait pas poser de problèmes sous une époxy mais essais préalables fortement recommandés.

Millia a écrit : J'ajoute de la matière sur la toile : des feuilles de cuivre, par exemple. Comme ça s'oxyde, je prévois d'utiliser un vernis tampon extra-fin à base d'alcool. Mais est-ce bien utile ? Car la résine peut peut-être jouer le rôle de protecteur et d'antioxydants.

Ben oui ça peut protéger je vous l'ai déjà expliqué

Millia a écrit : Là où je suis plus susceptible de m'affoller, c'est au sujet des peintures que j'utilise. Je suis amenée à utiliser des peintures à l'huile solubles à l'eau, c'est à base d'huile de lin modifiée et d'huile de colza. C'est bien soluble à l'eau, souvent mélangé avec de l'acrylique pure par moi-même, mais je devrais peut être recommander des pigments pour la fidélité à la couleur de ces tubes et éviter les problèmes.

Pas de produits huileux sous les thermo-durcissables à froid mais comme vous faites des mélanges variés, essayez et attendez 15 jours au moins avant de tripoter méchamment pour voir ce que ça donne.

Millia a écrit : Pour la poudre de marbre restant en surface, je pense frotter d'abord la toile avec un pinceau trempé dans la résine et racler au couteau pour enlever les bulles. Passe plusieurs couches en raclant comme cela, me fait peur. J'ai peur d'encourager les bulles à se multiplier.
Pour les effets de relief et pour éviter les bulles, que dois-je faire avec cette résine ?

Mais pourquoi donc voulez vous qu'il y ait des bulles ? Faites votre travail comme vous l'entendez puis éventuellement traquez les bulles de surface avec un objet pointu.

Millia a écrit : Quel est le risque des courants d'air lors du séchage de la résine ?

Qu'elle attrape un rhume
Sans blague, les courants d'air ne sont pas un problème s'ils ne sont pas humides et que la température de l'atelier reste constante, entre 18° et 20° c'est l'idéal. Evidemment laisser polymériser hors poussières.

Millia a écrit : La VLS aussi à l'air bien.

Oui, sur le coup je n'y ai pas pensé mais en fait, vous avez le choix. Je me répète, prenez des petits kits, munissez vous de matériel de pesée sérieux car ces résines ne supportent pas l'approximation dans les mélanges et faites des essais avec tous les produits que vous utilisez habituellement et vous verrez ce qui vous donne satisfaction tant en facilité de travail qu'en résultat.
Ces produits industriels servent très bien l'art mais comme ils sont détournés de leur usage, il faut les "apprivoiser".

Bonjour et merci pour tous vos bons conseils. Ca se précise.

Le choix entre la 740S et la VLS, aïe !
Pour couvrir une toile tel un vernis transparent, le "doming" est mieux, non ? La VLS est opalescente ... En mettre moins, c'est mieux ?
La 740S tend vers le violet, mais ne fait pas de "doming". Comment avoir un contour net et propre ? Certaines personnes utilisent de l'adhésif épais doublé avant la coulée, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, déjà parce que l'adhésif ondule. Comment procéder ?

Quelle est la différence de retrait entre les deux ?

Si l'idée était de recouvrir juste une petite surface de la toile avec de la résine, comment éviter que ça colle aux autres endroits en surface ( en plus de faire attention, oui )?
Aussi, avec quoi les bords pourraient-ils être délimités (en linéaire comme en courbe) ?

Pour une répartition régulière, faut-il comme certains utiliser le sèche-cheveux?

Est-il possible de graver la résine ? Avec quoi ?

Quel masque et quelles lunettes conseillez-vous pour travailler ces résines?

Merci énormément pour vos réponses.

Millia a écrit :

Le choix entre la 740S et la VLS, aïe !
Pour couvrir une toile tel un vernis transparent, le "doming" est mieux, non ? La VLS est opalescente ... En mettre moins, c'est mieux ?

Vous mélangez les techniques là ! Vous n'avez pas évoqué du doming dans votre premier post. Et pour faire du doming il faut une assez bonne épaisseur de résine pour avoir l'effet bombé spécifique à cette technique.

Millia a écrit :La 740S tend vers le violet, mais ne fait pas de "doming". Comment avoir un contour net et propre ? Certaines personnes utilisent de l'adhésif épais doublé avant la coulée, je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, déjà parce que l'adhésif ondule. Comment procéder ?

En doming, il faut faire un démarcation si l'objet à couvrir est plus grand qu'une carte postale par exemple ou alors faut avoir un sacré coup de main.
Les gens qui utilisent un produit de démarcation qui gondole effectuent un ponçage ensuite pour rectifier les bords, c'est un peu incontournable comme obligation. Mais cette technique c'est pour quand on fait de la coulée en épaisseur.

Millia a écrit :Quelle est la différence de retrait entre les deux ?

Similaire, c'est-à-dire pas grand-chose, pas visible sur des travaux de faible épaisseur.

Millia a écrit :Si l'idée était de recouvrir juste une petite surface de la toile avec de la résine, comment éviter que ça colle aux autres endroits en surface ( en plus de faire attention, oui )?
Aussi, avec quoi les bords pourraient-ils être délimités (en linéaire comme en courbe) ?

De la Plastiline.

Millia a écrit :Pour une répartition régulière, faut-il comme certains utiliser le sèche-cheveux?

Oui, c'est possible mais attention à le faire d'assez loin pour ne pas brûler ou pire mettre le feu.

Millia a écrit :Est-il possible de graver la résine ? Avec quoi ?

N'importe quoi qui ne fasse pas chauffer exessivement sur une résine parfaitement polymérisée

Millia a écrit :Quel masque et quelles lunettes conseillez-vous pour travailler ces résines?

Allez voir par là. Gants nytrile obligatoires pour l'époxy, les latex classiques sont inopérants avec cette famille de résine. Pour les lunettes, celles qui vous sont confortables, il n'y a pas de spécifications particulières.

Bonjour,

Je souhaite en fait protéger mes toiles. Le rendu dépend de l'opacité ou non de la résine. Je n'ai pas trouvé d'images pour différencier le rendu de la 740S avec celui de la VLS.

"On dit" souvent que la résine n'est pas transparente, mais opaque. Sur les fiches techniques, on voit que les rendus sont différents. Et je dois pouvoir choisir.

Bonjour,

Millia a écrit : "On dit" souvent que la résine n'est pas transparente, mais opaque.

On dit des bêtises alors nos résines époxys cristal correctement mises en œuvre ne sont pas du tout opaque mais transparentes !

Millia a écrit : Sur les fiches techniques, on voit que les rendus sont différents.

Rendu différent sur nos fiches techniques ?

De quelle façon

Bonjour,

Bon, bah on va dire que je ne sais pas lire les fiches ...

Il y-a-t-il une différence d'utilisation entre la VLS et la 740S ?

Quelle est l'épaisseur de résine qui est conseillée pour recouvrir les toiles ( qui gardent une certaine souplesse car grandes ) ?

Un kilo ne sera pas suffisant. Je ne dois pas me tromper.