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Bonjour à tous.

Je souhaiterais rendre définitivement étanches 24 m de jardinières construites en béton au dessus d'un mur en pierres meulières.
Il s'agit de 6 bacs creux, de 4m de long x 0,30m de haut x 0,20m de large, enduits de ciment taloché.
De petites fissures dans le ciment ont rendu les bacs fuyants, et l'eau s'infiltre dans le mur en pierres, produisant des dégradations.
Au final, ces bacs son destinés à recevoir des plantations en mini haies (Buis...)

Quel serait le matériel adapté, svp ? (Étanche, grande longévité, compatible avec plantations...)

Je pensais les stratifier avec tissus de verre et résine polyester. Pourriez-vous me dire :

1) Si cela conviendrait ? (Ou alors quelle autre solution ?)
2) Quelle préparation du support, quel produit d'accrochage si besoin ?
3) Quel type de tissus et résine utiliser ?
4) En combien de couches ?
5) Quelle finition si besoin (compatible avec la vie des plantes) ?

Merci de votre aide.

Oui, vous pouvez étanchéifier avec polyester-verre mais vous devrez finir par un top-coat ou une résine époxy pour protéger votre stratifié. Vous pouvez aussi travailler directement en époxy-silione comme pour cet exemple. cela serait plus sûr puisque vous avez l'intention de planter des buis dont les racines s'infiltrent partout.
S'il ne s'agit que de micro-fissures vous devriez pouvoir vous passer d'un mastic de re-bouchage époxy ou polyester (selon votre choix de famille de résine) avant stratification.
pour la préparation, ponçage soigneux pour revenir à un béton propre et lisse au mieux puis un bon coup de nettoyage pour ôter les poussières.
Quelque soit la méthode choisie il faut travailler dans une atmosphère sèche et une chaleur archi minimum de 16° ; normalement ce sont des travaux de printemps ça.

Donc deux choix :

- résine polyester isophtalique d'imprégnation puis même résine avec mat de verre puis top-coat ou résine époxy pour l'étanchéité du stratifié.

- résine épxoy Waterpox 14 comme primar d'accrochage puis résine époxy de stratification avec silione.

Mon conseil serait de travailler en époxy mais vous avez un gros linéaire à travailler et se sont des produits plus chers que ceux de la famille polyester ; vous pouvez aller simuler des devis sur la Boutique pour vous donner une idée du devis.

Et bien sûr poser d'autres questions ici.

Merci Isatis pour ces renseignements.

Je tenterais bien la solution N°2 : Résine époxy Waterpox 14 comme primaire d'accrochage puis résine époxy de stratification avec tissus silicone.

Quelques précisions, svp :

1) Combien de couches de tissus + résine ?
2) Quelle tissus exactement devrais-je utiliser (grammage au m²) ?
3) Est-ce que Réalpox580 pourrait convenir, ou plutôt utiliser Réalpox590 ? (Je n'ai jamais fait de stratification, mais suis plutôt bon bricoleur...)
4) Est-ce très important que le revêtement (Tissus + Epoxy) adhère parfaitement au support béton ? Je me dis que pour l'utilisation en jardinière où la finition n'est pas primordiale, l'important est d'avoir des bacs bien étanches posés à l'intérieur de mes bacs en béton, mais pas forcément solidaires. La terre qui sera contenue dans les bacs étanches devrait suffire à appliquer les parois contre le béton. Je pourrais ainsi faire l'économie d'un primaire d'accrochage et d'un ponçage très fastidieux... Évidemment si je dis une énormité, n'hésitez pas à me reprendre...

Merci. Bonne journée.

Péatroisix a écrit : 1) Combien de couches de tissus + résine ?
2) Quelle tissus exactement devrais-je utiliser (grammage au m²) ?

Deux couches de tissu silione 300

Péatroisix a écrit :3) Est-ce que Réalpox580 pourrait convenir, ou plutôt utiliser Réalpox590 ? (Je n'ai jamais fait de stratification, mais suis plutôt bon bricoleur...)

La 580 dont le temps de prise est un peu long, ça vous donnera le temps de travailler tranquillement tout en n'oubliant de faire des mélanges pas trop importants de matière et en utilisant des pots à mélange large. Plus la résine prête à la stratification est en masse, plus elle commence vite sa polymérisation.

Péatroisix a écrit :4) Est-ce très important que le revêtement (Tissus + Epoxy) adhère parfaitement au support béton ? Je me dis que pour l'utilisation en jardinière où la finition n'est pas primordiale, l'important est d'avoir des bacs bien étanches posés à l'intérieur de mes bacs en béton, mais pas forcément solidaires. La terre qui sera contenue dans les bacs étanches devrait suffire à appliquer les parois contre le béton. Je pourrais ainsi faire l'économie d'un primaire d'accrochage et d'un ponçage très fastidieux... Évidemment si je dis une énormité, n'hésitez pas à me reprendre...

Euh… oui, c'est une énormité mais rassurez-vous pas très grosse Effectivement vous pourriez penser qu'un bac étanche dans le bac poreux pourrait convenir ; ça ne marche pas comme ça sauf à faire plus de couches de tissu pour avoir réellement un bac autonome, il ne s'agit plus d'étanchéité en ce cas. J'ajoute que travailler sur une surface "sale" et non adhérente sera une belle galère.
Pour le ponçage des bacs, une brosse costaud sur une perçeuse à variateur peut faire l'affaire il me semble ; pour le dépoussiérage, soit une bonne aspersion au jet fort soit un gros coup d'aspirateur suffiraient.

Je vous propose d'attendre qu'un collègue passe par ici pour éventuellement compléter ma réponse et… n'oubliez pas qu'il vous faudra une météo très favorable pour effectuer ce chantier.

Bonjour,
votre chantier se situant en extérieur..... maintenant c'est pour le début de l'été !

Faire l'étanchéité en résine époxy, c'est effectivement le top quand à la résistance à l’hydrolyse, mais l'emploi de tissus rend la stratification plus complexe (par rapport au mat de verre utilisé avec les résines polyesters)

Une stratification d'étanchéité ne sera étanche que s'il n'y a pas de micro bulles dans le stratifié. Ce qui nécessite de pouvoir le "débuller" correctement, ce qui suppose une surface bien lisse.

Soit votre surface actuelle est lisse, ou peut le devenir, soit il vous faut pratiquer comme dans le tuto de réparation de la potiche, à savoir enduire la surface (préparée, imprégnée préalablement de waterpox) d'un mélange de résine thixotropée au gel de silice, et chargée de cellulose sur lequel, avant qu'il ne soit polymérisé, vous viendrez appliquer votre stratification. (voir le tuto sur la réparation du réservoir de range rover, c'est le même principe)
Pur la potiche, c'est le masticolle 3030 qui avait été utilisé, mais là, vu la surface prévue, ce serait financièrement délicat je pense !

Ne pas oublier non plus qu'il faudra casser les angles vifs du fond et des angles latéraux en réalisant des joints congés de la même façon, sinon que le mélange devra sans doute être un plus épais et thixotropé pour casser convenablement les angles.

Quand au choix de la résine, ce sera fonction de la période de l'année et du lieu géographique du chantier, de façon à utiliser une résine à long temps de travail sans risquer quand même un problème de polymérisation puisque c'est à l'extérieur.

Merci Isatis et Hippomouleur pour votre aide précieuse. Je reviens vers vous après avoir commencé à "dépoter" les jardinières et à les laver un peu. Effectivement, je ne prévois pas la stratification avant les très beaux jours, mais j'ai de la préparation préalable : Ponçage, nettoyage... Donc il faut que je comprenne bien ce qui m'attends.

1) SILICONE - Sur la boutique, le tissus silicone 300 semble être conditionné en 1 m² : (TISSU SERGE SILIONNE 300 G/M² EN 1 M²). Est-ce qu'il n'existe pas de rouleau de 1m x 25m par exemple ? Je me vois mal travailler avec des carrés de 1m x1m et faire de nombreux recouvrements...
D'autre part Hippomouleur me dit que l'utilisation de silicone sera plus complexe que le mat de verre + polyester... J'ai peur de me louper et je me demande si la solution n°1 proposée par Isatis ne serait pas plus simple à mettre en œuvre... (Résine polyester isophtalique d'imprégnation puis même résine avec mat de verre puis top-coat ou résine époxy). Y a-t-il un véritable inconvénient ?

2) POTS A MÉLANGE - Vous me parlez d'utiliser des "pots à mélange larges". Qu'entendez vous par là, svp ? Combien de matière me conseillez-vous de mélanger à chaque fois ?

3) ÉTANCHÉITÉ ET NON PAS BAC AUTONOMES : Merci pour la précision, je pensais en effet que 2 couches de stratification en feraient des bacs autonomes à l'intérieur de mes bac poreux... Je pense donc rendre les surfaces propres et lisses. Les angles du fond des bacs sont arrondis, mais ceux du haut sont vifs. Je pensais donc, plutôt que de les casser, ajouter des baguettes en bois en quart de rond, sur le pourtour de chaque bac, recouvertes de stratification. Ce qui me permettra de réaliser une meilleure finition. Hippomouleur parle de "joints congés" : C'est quoi exactement ?... Est-ce que j'en aurai besoin avec ma solution "quarts de rond". Au fait, est-ce que la stratification accrochera bien sur le bois ?

4) RÉSINE - Le chantier se trouve en région parisienne, et sera réalisé aux beaux jours. J'ai du mal à savoir combien de matière il me faut, car en boutique on parle surtout en poids. Moi je comprends mieux en m²... Combien fait-on de m² avec un kit de 6,75 Kg (5 + 1,75) ?
Alors, quelle résine ? Si en Polyester et si en Epoxy ? et combien de primaire ?

Merci à tous.

ATTENTION Vous mélangez silicone et silionne … je pense que c'est clair dans votre esprit et que ce ne sont que des fautes de frappe mais je préfère prévenir

Péatroisix a écrit :

1) SILICONE - Sur la boutique, le tissus siliconesilionne 300 semble être conditionné en 1 m² : (TISSU SERGE SILIONNE 300 G/M² EN 1 M²). Est-ce qu'il n'existe pas de rouleau de 1m x 25m par exemple ? Je me vois mal travailler avec des carrés de 1m x1m et faire de nombreux recouvrements...

Si vous en demandez 25 m, on vous en livrera 25 m, pas des petits carrés de 1 m

Péatroisix a écrit : D'autre part Hippomouleur me dit que l'utilisation de siliconesilionne sera plus complexe que le mat de verre + polyester... J'ai peur de me louper et je me demande si la solution n°1 proposée par Isatis ne serait pas plus simple à mettre en œuvre... (Résine polyester isophtalique d'imprégnation puis même résine avec mat de verre puis top-coat ou résine époxy). Y a-t-il un véritable inconvénient ?

Stratifier du mat de verre avec une résine polyester est bien plus facile et moins cher, c'est pourquoi c'est la première solution que je vous ai proposée tout en finissant avec un top-coat ou une résine époxy, ça c'est obligatoire.
Inconvénient non, dans le principe on peut arguer qu'un travail époxy devrait tenir plus longtemps si le travail est bien fait. Il faut être très rigoureux dans les dosages et appliquer parfaitement le tissu qui est un tissé donc plus difficile à faire épouser les formes.

Péatroisix a écrit : 2) POTS A MÉLANGE - Vous me parlez d'utiliser des "pots à mélange larges". Qu'entendez vous par là, svp ? Combien de matière me conseillez-vous de mélanger à chaque fois ?

Oui, bassine ou camion à peinture plutôt que petit pot haut de façon à avoir une faible épaisseur mais un bon poids pour travailler sans s'arrêter toutes les cinq minutes pour refaire du mélange.
Il faut bien préparer le travail, découper ou déchirer si c'est du mat, les tissus, les placer à portée de main et commencer par 500 gr de résine catalysée pour prendre le coup de main, ensuite vous pourrez en faire plus selon la vitesse à laquelle vous travaillez. Pour ne pas vous arrêter, vous pouvez avoir plusieurs pots à mélange dont vous aurez pesé une quantité de résine que vous ne catalysez qu'au moment de servir, attention à bien mélanger.

Péatroisix a écrit : 3) ÉTANCHÉITÉ ET NON PAS BAC AUTONOMES : Merci pour la précision, je pensais en effet que 2 couches de stratification en feraient des bacs autonomes à l'intérieur de mes bac poreux... Je pense donc rendre les surfaces propres et lisses. Les angles du fond des bacs sont arrondis, mais ceux du haut sont vifs. Je pensais donc, plutôt que de les casser, ajouter des baguettes en bois en quart de rond, sur le pourtour de chaque bac, recouvertes de stratification. Ce qui me permettra de réaliser une meilleure finition. Hippomouleur parle de "joints congés" : C'est quoi exactement ?... Est-ce que j'en aurai besoin avec ma solution "quarts de rond". Au fait, est-ce que la stratification accrochera bien sur le bois ?

Le joint-congé est un ajout de matière pour casser des angles qui ne peuvent pas être stratifiés. Je ne comprends pas où vous voulez mettre des quart de rond mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Un jour ou l'autre, ça finit toujours par prendre l'humidité et pourrir un bois sous un stratifié.
Ceci dit, le bac autonome serait bien plus facile à fabriquer que d'étanchéifier les bacs existants ; Il suffirait de faire un mannequin de la forme et de tirer bien tranquillement des bacs à déposer ensuite dans vos existants.
Vous travaillez au sol bien à l'aise mais il vous faut plus d'épaisseur de stratification. Pour éviter que les eaux de pluie passent entre les deux bacs, il faudrait saturer les bacs existants à la Waterpox… Chantier plus facile et plus "pro" mais plus cher.

Péatroisix a écrit : 4) RÉSINE - Le chantier se trouve en région parisienne, et sera réalisé aux beaux jours. J'ai du mal à savoir combien de matière il me faut, car en boutique on parle surtout en poids. Moi je comprends mieux en m²... Combien fait-on de m² avec un kit de 6,75 Kg (5 + 1,75) ?
Alors, quelle résine ? Si en Polyester et si en Epoxy ? et combien de primaire ?

Quelle résine, c'est à vous de choisir… et vous avez encore le temps de poser plein de questions pour être sûr de votre coup.
pour les poids :
- en polyester, calculer le poids total de tissu utilisé et multiplier par un coeficient de 2,5 + de la résine pour faire une couche d'imprégnation, on vous dira.
- en époxy " " " et prendre le même poids de résine ; en réalité un peu plus parce que vous allez avoir un peu de perte de fonds de pots. Pour l'imprégnation ça sera Waterpox 14 et on vous dira aussi, faut juste nous donner le nombre de m2 à traiter.

Pour en avoir fait 170m de linéaire chez un client il y a un an....: bon nettoyage, dégraissage, 1ère couche d'impregnation en isophtalique diluant à 10% 20% d 'acétone, résine iso+ couche 300+ résine iso+1 couche 400 et une couche de résine parafinée ou de goudron ( je ne sais plus). Pour les angles en joints congés ( forme de 1/4 de rond) , surtout pas de bois qui finirait par pourir. T 'es bacs seront encore étanches pour tes arrières arrières petits enfants:)
C 'est long mais simple à faire

mathieu a écrit :Pour en avoir fait 170m de linéaire chez un client il y a un an....: bon nettoyage, dégraissage, 1ère couche d'impregnation en isophtalique diluant à 10% 20% d 'acétone, résine iso+ couche 300+ résine iso+1 couche 400 et une couche de résine parafinée ou de goudron ( je ne sais plus). Pour les angles en joints congés ( forme de 1/4 de rond) , surtout pas de bois qui finirait par pourir. T 'es bacs seront encore étanches pour tes arrières arrières petits enfants:)
C 'est long mais simple à faire

Merci Mathieu pour votre message rassurant.

isatis a écrit :ATTENTION Vous mélangez silicone et silionne … je pense que c'est clair dans votre esprit et que ce ne sont que des fautes de frappe mais je préfère prévenir

Merci pour cette remarque. Oups !... Quel amateur je fais...

isatis a écrit :Si vous en demandez 25 m, on vous en livrera 25 m, pas des petits carrés de 1 m

Ah bon !... Donc sur la boutique le conditionnement est en 1M et non en 1M²... Ça prête à confusion...

isatis a écrit :Stratifier du mat de verre avec une résine polyester est bien plus facile et moins cher, c'est pourquoi c'est la première solution que je vous ai proposée tout en finissant avec un top-coat ou une résine époxy, ça c'est obligatoire.
Inconvénient non, dans le principe on peut arguer qu'un travail époxy devrait tenir plus longtemps si le travail est bien fait. Il faut être très rigoureux dans les dosages et appliquer parfaitement le tissu qui est un tissé donc plus difficile à faire épouser les formes.

Vu la remarque de Mathieu, la solution mat de verre et polyester + finition époxy devrait suffire... Quelle sont les différences entre époxy et top-coat en couche de finition (Avantages / Inconvénients) ?

isatis a écrit :Le joint-congé est un ajout de matière pour casser des angles qui ne peuvent pas être stratifiés. Je ne comprends pas où vous voulez mettre des quart de rond mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Un jour ou l'autre, ça finit toujours par prendre l'humidité et pourrir un bois sous un stratifié.

J'ai encore un peu de mal à comprendre le joint-congé : Quand vous dîtes "C'est un ajout de matière" Est-ce une baguette rapportée (en quelle matière ?) ? Si oui, cela reviendrait à ce que je proposait avec mes "DEMI-RONDS" (et non "QUART DE RONDS") fixés sur le pourtour, le long des angles hauts de mes jardinières béton, pour donner une finition à mes bacs étanches intérieurs. Sinon, je ne voit pas ce que cela peut être...
En tout cas j'ai bien compris qu'il faut éviter le bois...

isatis a écrit :Ceci dit, le bac autonome serait bien plus facile à fabriquer que d'étanchéifier les bacs existants ; Il suffirait de faire un mannequin de la forme et de tirer bien tranquillement des bacs à déposer ensuite dans vos existants.

Tiens, voilà une solution N°3 !... J'y avais bien pensé, mais c'est une autre approche, à méditer. En quelle matière pourrais-je réaliser mes mannequins ? (Pas en plâtre, je sais... ) Il y a 6 bacs béton de 4m de long. Je pensais donc faire 24 bacs étanches de 1m. Plus facile à manipuler, à remplacer / réparer, éventuellement... Cette solution m'éviterait également de trop préparer mes bacs béton (Ponçage, nettoyage...).

isatis a écrit :Vous travaillez au sol bien à l'aise mais il vous faut plus d'épaisseur de stratification.

Combien ? Quel sandwich ?

isatis a écrit :Pour éviter que les eaux de pluie passent entre les deux bacs, il faudrait saturer les bacs existants à la Waterpox… Chantier plus facile et plus "pro" mais plus cher.

Je pourrais donner une forme "Demi-rond" sur le haut des bacs étanches, pour qu'ils recouvrent bien le bac béton, ce qui limiterait les infiltrations...

Voici donc encore pas mal de questions à régler... Heureusement, avec vous je me sens moins seul. Vraiment merci à vous tous.

Péatroisix a écrit :

isatis a écrit :Si vous en demandez 25 m, on vous en livrera 25 m, pas des petits carrés de 1 m

Ah bon !... Donc sur la boutique le conditionnement est en 1M et non en 1M²... Ça prête à confusion...

Crotte de bique ! J'me suis mélangée les pinceaux Les conditionnements sont en m2 pour la raison que les tissus n'ont pas tous la même largeur ; il faut que vous comptiez votre nombre de m2 total pour commander. La silionne est en 1 m et j'ai répondu en pensant à ce tissu et pas aux autres, désolée… et mes excuses

Péatroisix a écrit : Vu la remarque de Mathieu, la solution mat de verre et polyester + finition époxy devrait suffire... Quelle sont les différences entre époxy et top-coat en couche de finition (Avantages / Inconvénients) ?

Le top-coat peut être appliqué transparent ou blanc, il est thixotropé aussi il ne dégouline pas sur les parois verticales, en application pinceau ça fait des traces disgracieuses et au pistolet de la peau d'orange ; l'époxy est transparent ou translucide, il n'est pas thixotropé et il faudra l'ajouter, le résultat devrait être plus lisse que le top-coat.
Il me semble que pour un débutant, le top-coat est plus facile, moins rigoureux en qualité de mélange mais bon…

Péatroisix a écrit : J'ai encore un peu de mal à comprendre le joint-congé : Quand vous dîtes "C'est un ajout de matière" Est-ce une baguette rapportée (en quelle matière ?) ? Si oui, cela reviendrait à ce que je proposait avec mes "DEMI-RONDS" (et non "QUART DE RONDS") fixés sur le pourtour, le long des angles hauts de mes jardinières béton, pour donner une finition à mes bacs étanches intérieurs. Sinon, je ne voit pas ce que cela peut être...
En tout cas j'ai bien compris qu'il faut éviter le bois...

C'est casser les angles où les tissus ne peuvent pas se plier, un p'tit dessin



La partie rouge est le joint-congé, vous pouvez le réaliser avec la résine utilisée pour la stratification avec ajout de cellulose, ça vous donne une pâte facile à mettre en place. Pour avoir un joint-congé lisse et régulier, l'astuce consiste à le placer puis à stratifier délicatement dessus un tissu imprégné en passant le rouleau débulleur soigneusement.

Péatroisix a écrit : Tiens, voilà une solution N°3 !... J'y avais bien pensé, mais c'est une autre approche, à méditer. En quelle matière pourrais-je réaliser mes mannequins ? (Pas en plâtre, je sais... ) Il y a 6 bacs béton de 4m de long. Je pensais donc faire 24 bacs étanches de 1m. Plus facile à manipuler, à remplacer / réparer, éventuellement... Cette solution m'éviterait également de trop préparer mes bacs béton (Ponçage, nettoyage...).

Vous pourriez faire deux mannequins assez costauds pour tenir les douze tirages avec du bois tout simplement, en finition du mélaminé irait très bien. Il faut cirer soit à la cire soit au Tercanol puis faire un gel-coat (on travaille à l'envers donc on commence par la protection finale) et ensuite du mat de verre ; du sandwich est possible pour assurer épaisseur et rigidité. Si vous optez pour cette solution, on verra les échantillonnages qui vont bien.
Si vous n'avez pas déjà lu le chapitre réaliser un moule sur le site, vous pourriez y faire un tour, ça vous donnerai une idée de comment ça marche. Les tutoriels vidéo aussi même si ça ne correspond pas à votre projet, vous y verriez les gestes à faire.

Péatroisix a écrit :
Je pourrais donner une forme "Demi-rond" sur le haut des bacs étanches, pour qu'ils recouvrent bien le bac béton, ce qui limiterait les infiltrations...

Oui pour la Waterpox mais il faudra quand même faire un nettoyage moins rude que si vous stratifiez néanmoins.
Oui, pour ce que vous appelez demi-rond ; vous pouvez fabriquer vos moules pour que vos bacs aient un rebord qui se pose sur votre béton et tout simplement placer du joint PU qui s'achète au mètre entre les deux.
A l'évidence des bacs autonomes, ce sera plus long et plus cher à réaliser.