et pense a faire un contre moule,pour que le carbone,prenne bien l'angle,que l'ont voie
![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
D'abord il faut préparer votre alu qui est très oxydable : ponçage fin, nettoyage, séchage avant de cirer.Vinns a écrit :
Quel serait la meilleure méthode pour faciliter la stratification/le démoulage ? Je n'ai que de la cire de démoulage classique, j'ai aussi pensé a recouvrir ma pièce de scotch (type 3M blue), mais je pense que le mieux serait de tester le TERCANOL de la boutique
Pour faire votre moule ?Vinns a écrit :
Mon plan ici serait d'utiliser du polystyrene extrudé pour la partie centrale, que je collerais (aérosol repositionnable) sur une plaque d'acier (qui serait mon support pour la stratification). C'est cohérent ?
Oui, c'est la seule transparente et stable aux UVs.Vinns a écrit : Enfin, je dois racheter de la résine epoxy, pour du carbone c'est bien la REALPOX740S ? (je n'ai pas vu d'autre référence en epoxy transparente)
Pour les moules il vous faut :Vinns a écrit : Et pour la réalisation de moules, il me faut également racheter de la résine polyester, en kit d'environ 1kilo j'ai repéré là RESIPOL mais j'avoue être un peu perdu
Pourquoi une plaque d'acier ? Déjà il n'est pas recommandé de stratifier sur du métal, ensuite vous pouvez travailler directement sur votre polystyrène puisque vous aurez de toute façon à faire une finition.Vinns a écrit :
Mon idée serait donc de découper une plaque de polystyrène a la forme du "trou" (afin d'ajouter de la rigidité/résistance en cas d'impact), puis de venir laminer directement sur ma plaque d'acier (cirée) : 2-3 couches de carbone/mat suivies de ma forme en polystyrène au centre puis recouvrir à nouveau de 2-3 couchez de carbone/mat.
Oui il existe des masticolles époxys qui peuvent convenir mais il me semble qu'il faudrait désolidariser complètement les deux parties, est-ce possible ?Vinns a écrit : Avez vous un produit en boutique / à me recommander pour refaire les points de colle ? et si ce produit peut être également compatible pour coller des composites
Scotch d'emballage havane de bonne qualité ou scotch aluminisé utilisé pour les canalisations de climatisation + Tercanol.Vinns a écrit : Enfin, j'ai vu a plusieurs reprises des stratifications du scotch/film plastique était utilisé pour protéger une pièce
> Ca me semblait facile pour laminer/décoller. Et j'ai besoin d'une base pour faire le rebord (là ou il n'y aura pas de polystyrene). Donc plutot une plaque de bois ? Pas de soucis avec le tercanol (il ne s'imbibera pas trop dans les fibres ?)isatis a écrit :Pourquoi une plaque d'acier ? Déjà il n'est pas recommandé de stratifier sur du métal, ensuite vous pouvez travailler directement sur votre polystyrène puisque vous aurez de toute façon à faire une finition.Vinns a écrit :
Mon idée serait donc de découper une plaque de polystyrène a la forme du "trou" (afin d'ajouter de la rigidité/résistance en cas d'impact), puis de venir laminer directement sur ma plaque d'acier (cirée) : 2-3 couches de carbone/mat suivies de ma forme en polystyrène au centre puis recouvrir à nouveau de 2-3 couchez de carbone/mat.
PAS DE MAT avec les époxys, utilisez de la silionne.
> Les 2 parties du capot (la coque externe, et la structure interne) sont unies sur tout le pourtour (résinées ensemble), mais pour toutes les parties centrales ou la structure vient en contact avec la coque il y a des points de colles qui ont sautés, il y a donc un léger jour entre les 2 parties.isatis a écrit :Oui il existe des masticolles époxys qui peuvent convenir mais il me semble qu'il faudrait désolidariser complètement les deux parties, est-ce possible ?Vinns a écrit : Avez vous un produit en boutique / à me recommander pour refaire les points de colle ? et si ce produit peut être également compatible pour coller des composites
Impeccable merci je n'avais pas pensé au scotch alu l'idée me plait bienisatis a écrit :Scotch d'emballage havane de bonne qualité ou scotch aluminisé utilisé pour les canalisations de climatisation + Tercanol.Vinns a écrit : Enfin, j'ai vu a plusieurs reprises des stratifications du scotch/film plastique était utilisé pour protéger une pièce
On utilise dans ce cas une plaque d'agglo mélaminé sur lequel le Tercanol s'applique bien.Vinns a écrit :
> Ca me semblait facile pour laminer/décoller. Et j'ai besoin d'une base pour faire le rebord (là ou il n'y aura pas de polystyrene). Donc plutot une plaque de bois ? Pas de soucis avec le tercanol (il ne s'imbibera pas trop dans les fibres ?)
C'est une question de liant des fibres qui ne se dissout pas au contact de l'époxy pour le mat vendu au détail. Les mats compatibles époxy sont vendus au rouleau car il s'agit d'applications industrielles.Vinns a écrit : par curiosité pour quelle raison le mat est incompatible ?
Le sergé est plus facile lorsqu'il y a des formes à épouser ; si vous n'avez que la plaque bien droite, du satin convient bien.Vinns a écrit : Donc de la silionne, je pars sur la satin plutot que la sergé a priori plus rigide/facile a poser (n'hesitez pas à me contredire), dommage qu'il n'y ai pas de tarif + avantageux selon la quantité
Il faut remplacer le polystyrène aux endroits d'insertion de vos filetages sinon au premier tour de vis, ça part en vrille; Un carré de bois dur peut faire l'affaire mais il ne faudra pas vouloir trop forcer sur le filetage au moment de serrer.Vinns a écrit : Si je procède ainsi, y a t il des astuces pour insérer des trous de fixations ? je pensais a intégrer des supports filetés de ce type dans ma plaque de polystyrene avant srtatification :
Masti-colle PU de moyenne qualité.Vinns a écrit :Et en effet la colle s'apparente a un mastic noir légèrement mou.
Ça peut faire avec le même résultat futur.Vinns a écrit :J'ai un tube de mastic/colle polyurethane, aucune idée si ca peut faire l'affaire (fiche technique ici : XXXXXXXXX pas de références-produits autres que les nôtres
les conditionnements sont contraints par les spécificités techniques des produits.Vinns a écrit :Et dommage de ne pas avoir un intermédiaire entre le 1.4kilos et le 7kilos pour la resine (realpox740s)
Vous mélangez tout, du mat n'est pas du roving ! Le roving est un tissu donc il est tissé donc pas ensymé aussi vous pouvez l'utiliser avec une résine époxy.Vinns a écrit :
Pour le MAT il me reste un rouleau justement (12M² environ) de roving 300g, après vérification il était indiqué comme compatible epoxy.
Je vais quand même prendre de la silionne mais dans le cas d'utilisation du MAT venant du rouleau, y a t-il du coup des conditions à respecter lors du découpage/application ?
Non, vous ne pourrez pas ré-imprégner votre tissu à cet endroit ; il faut découper soigneusement les deux parties et les à-bouter sur l'imprégnation de résine, vous pouvez faire jouer délicatement les fibres avec une pointe fine pour quelles se placent comme vous le souhaitez. C'est un coup de main à prendre, pas vraiment d'astuces à ce niveau.Vinns a écrit : Je pensais donc imbiber mon tissus avant de venir le découper (une fois la résine légèrement catalysée).
Non, ces peintures sont incompatibles avec un bon travail de stratification. Il faut utiliser un carbone fin si vous voulez des petites mailles. Vous pouvez aussi teinter vos couches précédentes de résine époxy avec le pigment noir dédié qui atténuera l'effet, voir ICI.Vinns a écrit :- Enfin, afin d'éviter de voir du blanc a travers les mailles du carbone une fois la pièce finie, je pensais peindre (spray acrylique ou vinylique) mon polystyrene en noir, mais quid de la silionne ?