Pièces auto epoxy/carbone

[Vinns]

un grand merci isatis et thunder de veiller au grain, car je n'ai pas fait les choses comme il faut sur mon glacage !
Je respecte le temps de polymérisation (48/72h) puis poncage avant d'appliquer une autre couche, mais dans ce cas (et je l'ai déjà fait) pour mon glacage j'ai repassé une couche environ 15h plus tard, en estimant que la polymérisation n'était pas terminée (j'appui avec le pouce bien fort sur une goutte de résine hors de la pièce, mon empreinte digitale apparait).
Deux questions du coup :
- L'attente + poncage entre chaque couche est elle valable systématiquement (= jamais 2 couches a moins de 48h d'intervalle, ni sans poncage intérmédiaire que ce soit pour de la strat ou du glacage)
- La realpox 740s convient elle pour les 2 usage (strat et glacage) sachant que pour les pièces sensibles je compte passer du vernis PU bicomposant

thunder, c'est super propre ! comment fais tu pour que ta fibre ne se décolle pas de ta pièce lors de l'application ? ca épouse parfaitement les formes et aucun surplus, joli !

[thunder86]

Bas écoute j ai de bon pros!!,qui font un suivi/explication au top!!
Qui sont la et qui veille que l'ont fasse comme il faut....
Encore un grand merci,pour eux

Le rouleau debuleur,de la patience,du temps,des dosages/calcule,
Et une tres grosse envie de pas recommencer,
par ce que sa prend vachement de temps

[Hippomouleur]

pour mon glacage j'ai repassé une couche environ 15h plus tard, en estimant que la polymérisation n'était pas terminée (j'appui avec le pouce bien fort sur une goutte de résine hors de la pièce, mon empreinte digitale apparait).

La goutte n'est évidemment pas au même stade de polymérisation de la pièce, il ne faut pas s'y fier.

Vous pouvez surcoucher de la résine époxy par une autre résine époxy lorsque celle ci n'est pas encore polymérisé mais c'est complexe car il faudrait rester à côté de la pièce sans bouger pour repérer le moment du gel dur pour surcoucher !

Le temps en heures ne peut être utilisé hors d'une salle climatisé 24h/24h....

Mieux vaut attendre la polymérisation qui n'est pas aussi longue que ce que vous indiquez (15 h suffisent en principe) à condition de respecter les températures de travail (21°C constant) Si vous êtes à des températures plus basses ou si l'hygrométrie est plus importante, effectivement ce peut être beaucoup, beaucoup plus long.

Par contre les couches de stratification de tissus se font dans la foulée... on n'attends pas entre deux stratifications en principe.

- La realpox 740s convient elle pour les 2 usage (strat et glacage) sachant que pour les pièces sensibles je compte passer du vernis PU bicomposant

Oui.

[Vinns]

Encore une fois merci des réponses.
Je vais du coup oublier totalement l'idée de réattaquer pendant la polymérisation, et toujours attendre/poncage avant chaque couche (hors strat évidemment)

Sinon honnetement je n'étais pas super motivé ces jours ci, entre mes pièces après le dernier! laquage qui prennent 2-3 gouttes de flotte 2h après application (je m'en veux a fond, j'ai voulu profiter du ciel bleu 20° et + au soleil, c'était improbable...), et surtout avec une épaule et un genou en vrac suite a une malencontreuse rencontre avec une voiture en vélo, j'ai du attendre 2-3jours avant de toucher a mes pièces

je ne vais pas mentir, thunder tu avais bien vu j'ai clairement trop mis de résine ! j'éviterais l'application "en gel" qui coule de toute facon un peu quand même donc pas vraiment davantage au final la preuve, j'ai bcp de poncage en prévision (que j'ai déja bien démarré)
au niveau du poncage, je suis d'ailleurs en train de devenir spécialiste en papier a poncer. Il me reste les abrasif type scotch brite de différents grammage a tester (il parait qu'il y a un équivalent au 1200 (ou+) a l'eau, directement en pad)

thunder (au vu de tes pièces au top) combien de temps environ après ton mélange résine/durcisseur (realpox740 qui a un temps de gel de 40min environ) attends tu avant l'application ? (que ce soit pour la strat ou pour le laquage)
et pour du recouvrement, tu met directement résine puis carbone, ou tu cale une couche intermédiaire (sillone ou autre) ?

Edit: Ha, et au niveau du toit ouvrant, j'ai aussi attaqué le poncage et bonne nouvelle : la nouvelle couche de résine est bien dure et se ponce correctement (pour rappel suite a un mauvais mélange la couche inférieure était surdosée en durcisseur)

[isatis]

Ah désolée pour la rencontre musclée vélo-voiture
Vinns, vous êtes en train d'apprendre le métier, c'est très bien et vous pigez tout mais… nom d'une pipe soyez un peu patient c'est déjà pas facile mais c'est pas rapide non plus le travail de ces produits

[Vinns]

c'est vrai, et comme je suis perfectionniste je suis donc du genre a faire les choses 2 fois... C'est traitre la résine/fibre, comme la réalisation d'une pièce prend plusieurs jours/sessions, tu loupe une étape et c'est le mimi, c'est le rara, c'est la...

Pas de mise à jour sur les pièces a cause de la météo (j'ai un garage fermé mais je n'impose de ne pas faire ni résine ni ponçage dedans). Ça tombe pas plus mal j'avais d'autre chose a faire au garage, là c'était de l'électrique et tôlerie sur l'auto.

J'en profite pour poser quelques questions au niveau sécurité !
Je précise que je travail dehors, mais que je stock mes produits/pièces dans mon garage fermé a 15-30degrés selon la saison.
J'ai parcouru la section protection de la boutique

1) J'ai un respirateur qui n'est pas sur le site (pour la peinture a la base) 3M 6200 + galettes 6055 + filtre anti poussière. Est ce que ça convient pour les vapeurs de résines ? (polyester et epoxy)
2) Je met souvent les lunettes quand je fais les mélange ou autre dans le doute qu'une goutte ne m'éclabousse (en + du respirateur et des gants nitriles). Des recommandations a ce niveau ? (ou plutôt, quels sont les risques en cas de contact avec les yeux par ex)
3) Je me rends compte que les emballages plastiques/métalliques de résine, durcisseur, mastic etc.. laissent toujours passer une petite odeur (sans doute ceux déjà ouverts même bien refermés). Je pense mettre tous mes produits dans des conteneurs eux même étanche (les seaux de chantier en plastique avec couvercle par exemple). Idem, avez vous des recommandations a ce niveau ?
4) Enfin, là c'est un peu plus général comme question, je souhaite m'équiper de vraies lunettes de sécurité et d'un masque facial, principalement pour l'utilisation de disques a découper, que ce soit pour la fibre (dans une moindre mesure) et surtout pour les métaux. Encore une fois, avez vous des recommandations (et normes) a ce niveau ?

Un grand merci en avance, plus globalement j'espère avoir des infos au niveau des règlementations/normes professionnelles

[isatis]

En amateur oubliez les normes professionnelles, vous tomberiez à la renverse !
Pour les grandes lignes. :
il faut une étude précise des locaux pour calculer le renouvellement d'air et les endroits où placer les aspirateurs et les extracteurs. Tout matériel électrique est interdit donc compresseur à vis en extérieur et outillage pneumatique… Ensuite protection de la personne : masque adapté au produits manipulés, gants idem, combinaison, sur-chaussures, etc… et puis vestiaires et installations sanitaires à la sortie. Voyez c'est pas pour les garages et les bricoleurs de génie !
Néanmoins vous avez raison de vous protéger, la chimie quelle qu'elle soit n'est pas anodine.

Dans votre cas, il faudrait travailler porte ouverte les jours où le temps n'est pas humide et la température entre 18° et 20° constante.
Voyez sur le site, les préconisations et les classifications de masque à utiliser, c'est par là.
Regardez la classification de votre masque pour voir s'il convient, quelle norme A et éventuellement quelle P.
Pas de recommandation spéciale pour les lunettes sinon qu'elles soient de protection… et c'est là que ça complique, elles sont en une matière plastique qui ne supporte pas pas les résines, l'acétone et autres donc ça ne dure pas longtemps. n'allez pas vous mettre de la résine dans l'œil, ça fait horriblement mal et me demandez pas comment je le sais direction l'ophtalmo rapido avec la boîte étiquetée pour faire un lavage et une surveillance ; en principe c'est seulement un mauvais moment à passer mais dont il faut se prémunir évidemment.

Pour les emballages, une règle absolue : ne jamais changer d'emballage, conserver les étiquettes propres ! Comme pour l'eau de javel ou le produit WC tout simplement. Essuyer les bords avant de refermer et stocker dans un endroit tempéré à l'abri de la forte lumière. Vous pouvez les ranger où vous voulez à ces conditions mais n'oubliez pas que ça se périme, mieux vaut stocker le moins possible.

Pour le masque facial, je n'ai pas de réponse ça sort de notre cadre d'activité ; je suppose que vous pourriez vous renseigner utilement auprès d'un grossiste en métaux qui vend aussi de quoi les découper.

[Vinns]

En efffet ca n'a pas l'air de rigoler les normes pros !

Comme je l'ai précisé je m'impose de toujours travailler ces produits en extérieur, jamais dans le garage (en intérieur)

Au niveau du masque filtrant c'est donc le 3M 6200, voici les infos (trouvées sur resines et moulages ! super)
Filtres vapeurs A2 réf. 6055
Filtres poussières P2 réf. 5911

J'avoue être un peu perdu quand je vois les 4255 et 4279 qui sont les 2 modèles 3M dispos sur la boutique, avec chacun une protection spécifique (l'un epoxy, l'autre polyester). J'imaginais qu'on filtrait les "solvants", sans + de spécificité.

Comme d'habitude un grand merci pour ces infos !

Toujours pas de maj sur mes pièces, je suis assez pris par le boulot en ce moment et la météo de toute façon n'est pas avec moi. La semaine prochaine semble plus propice, j'espère pouvoir finir le toit ouvrant et le "cooling panel", histoire de pouvoir attaquer un nouveau projet !
Bien que je sois très tenté de reproduire une aile avant de voiture en carbone, j'ai peur de m'embarquer dans un projet interminable... Du coup la prochaine pièce sera sans doute une cloison entre le coffre et l'habitacle qui va me permettre de "tenter" quelques nouvelles techniques :
1. la pièce en volume (mousse)
2. des rondelles inox en sandwich au niveau des trous de fixations
3. un relief "en V" au centre du carbone (2 pièces de fibres bout a bout).

[Hippomouleur]

J'avoue être un peu perdu quand je vois les 4255 et 4279 qui sont les 2 modèles 3M dispos sur la boutique, avec chacun une protection spécifique (l'un epoxy, l'autre polyester). J'imaginais qu'on filtrait les "solvants", sans + de spécificité.

Attention, ne mélangeons pas tout !

Quand on indique "pour polyester" ou "pour époxy", cela signifie seulement que le masque protègera correctement pour un usage avec cette résine.

Et cela n'a rien à voir avec les solvants ! (les résines époxys de stratification ne sont pas solvantées !)

Seulement le filtre du 4279 filtre un plus grand nombre d'émanations que le 4255 et contient donc les agents qui filtreront les produits dangereux contenus dans les systèmes époxys.

Ce qu'il faut regarder ce sont les lettres qui classifie les cartouches du masque:
A pour le 4255
ABEK pour le 4279

[Vinns]

Bonjour à tous
Je relance ce sujet 2ans plus tard, j'ai 2 projets en cours et j'aurais besoin de 2-3 conseils avant de passer commande / me lancer :

1) Premier projet une pièce tout simple déjà réalisée en alu (une plaque courbée) et que je souhaite duppliquer en carbone, directement en stratifiant sur ma pièce an alu.
Quel serait la meilleure méthode pour faciliter la stratification/le démoulage ? Je n'ai que de la cire de démoulage classique, j'ai aussi pensé a recouvrir ma pièce de scotch (type 3M blue), mais je pense que le mieux serait de tester le TERCANOL de la boutique

2) Je souhaite réaliser une pièce (séparation coffre/habitacle) en carbone, pour imager cela ressemble fortement à ce toit ouvrant :

On a donc une partie au centre "domée" (correspondant à l'ouverture a boucher dans la voiture), et un rebord tout autour pour la fixation (le meme rebord est présent dans la voiture)
Mon plan ici serait d'utiliser du polystyrene extrudé pour la partie centrale, que je collerais (aérosol repositionnable) sur une plaque d'acier (qui serait mon support pour la stratification). C'est cohérent ?

Enfin, je dois racheter de la résine epoxy, pour du carbone c'est bien la REALPOX740S ? (je n'ai pas vu d'autre référence en epoxy transparente)
Et pour la réalisation de moules, il me faut également racheter de la résine polyester, en kit d'environ 1kilo j'ai repéré là RESIPOL mais j'avoue être un peu perdu

Merci d'avance