garde boue en polyester pour 50cc

[m3z]

Bonjour

Je viens d'acheter pour mon fils un 50cc a vitesse (yamasaki roadster 50) made in china dont les pièces sont quasi indisponibles ou alors à des prix prohibitifs.
Le garde boue avant etant cassé, je souhaite le refaire. J'ai donc décidé de le confectionner en résine polyester car payer 120 € pour un garde boue en abs de piètre qualité ne me plait pas alors que découvrir le moulage va m'amuser beaucoup plus .

J'ai lu pas mal d'articles sur le forum pour essayer de bien comprendre et éviter les pièges les plus commun. Avant de commencer je vous présente ci dessous les étapes que j'ai prévues pour la réalisation de ce projet et les questions qui restent encore sans réponse . N'hésitez pas à faire des remarques et à me corriger, je suis grand débutant, je viens vers vous pour cela et je vous en remercie par avance.

Tout d'abord quelques images

La pièce à mouler


De l'autre côté. ... pas terrible hein !


La partie cassé à réparer. Avec les traces de colle


Le frottement sur la fourche a creusé la pièce.

Premiere étape: Réparation du master
La première chose est que le garde boue est cassé et abîmé. Le précédent propriétaire a essayé de recoller la partie cassé: un vrai carnage et pour finir le garde boue a frotté sur la fourche, ce qui a creuser la surface (voir les photos). Je dois donc tout réparer avant moulage.
Les fissures seront consolidées au plastique liquide (abs dissous à l'acétone). Les trous bouchés à l'enduit polyester carrosserie. Les restes de colle poncés et enduits et reponcés Reste la "jambe" droite du carrelage qui est cassé et dont une partie est manquante et que je dois recréer. J'ai pensé la resculpter en plâtre. Fixer une planchette à l'intérieur du carénage pour rigidifier, dessus un grillage fin en support et finir par des bandes de plâtre qui seront sculptée en utilisant la jambe gauche comme modèle. Finition à l'enduit polyester et ponçage de l'ensemble pour un bon état de surface.
Que pensez vous de cette approche ? avez vous une autre solution ? ( moulage à la plasticine peut être ?)

Deuxième étape: Le moule

Là j'ai besoin de votre avis sur les 2 points suivants :
Faut-il prévoir un moule en 2 parties ou la souplesse du moule sera suffisante pour sortir la pièce sans rien casser ?
Le master sera fragile du fait de la réparation au plâtre, quelle cire de démoulage choisir pour une application facile sans rien casser et obtenir un bon fini.

Pour la réalisation, je vais réaliser un support pour maintenir la pièce en place. Si je dois faire un moule en 2 parties, le joint de plan sera réalisé en medium dans le sens longitudinale de la pièce (axe de symétrie de la pièce) avec de la plasticine pour assurer l'étanchéité.
ensuite 10 couches de cire de démoulage, une couche de gel coat et enfin 3 couches de mat de verre 300g/m2.

Troisième étape: La pièce

Si j'arrive jusque là sans encombre (bon je ne suis pas naif hein ) la suite devrait bien se présenter.
Je pense procéder de la même façon que pour le moule. 3 couches de mat verre 300 g/m2.
Est ce qu le gel coat de moulage, qui sera noir, sera suffisant pour un fini de qualité (fini noir brillant) ou faut-il prévoir une peinture et un vernis quoi qu'il arrive ? Dans ce cas quelle type de peinture et de vernis choisir ?

Sur le papier cela semble jouable non.

merci de votre aide

[isatis]

Les photos n'apparaissent pas.
Le gel-coat moule n'est pas noir mais vert voir ICI, la plasticine c'est en Belgique, en France c'est Plastiline voir ICI.
On n'utilise pas de plâtre avec les composites à cause de son humidité, reconditionner des morceaux en Plastiline ne devrait pas poser de problèmes majeurs.
J'attends vos photos pour plus amples explications mais vous pouvez déjà aller voir sur notre site Résines et Moulages les explications et exemples ainsi que visionner les posts de Thunder86 sur ce forum qui sont des romans-photo bien utiles pour tout ce qui est carrosserie moto.

[m3z]

Bonjour et merci de votre réponse Isatis

J'ai corrigé les liens sur les photos. Cela devrait aider .
On voit nettement les dégâts causés par la colle et le vernis qui s'écaille. Tout cela devra etre poncé.
J'abandonne le platre au profit de la plastiline (durete normale ?).
Pour le gel-coat de moule (vert) est-ce qu'il est utilisable à la fois pour le moule et pour la pièce finale ou faut-il un produit spécifique pour chaque ?

J'ai pris le temps de lire vos postes et ceux de Thunder86 sur le forum il y a beaucoup d'infos, c'est très instructif. Merci.

[isatis]

Effectivement c'est cassé comme il faut !
Sur l'ABS le stratifié ne tient pas dans le temps mais après un bon ponçage de la peinture, une mise à nu et une stratification qui permette de mastiquer pour redonner les formes doit être possible
ou alors
vous refaite en Plastiline ce qui manque

J'abandonne le platre au profit de la plastiline (durete normale ?).

Oui

Pour le gel-coat de moule (vert) est-ce qu'il est utilisable à la fois pour le moule et pour la pièce finale ou faut-il un produit spécifique pour chaque ?

Gel-coat moule pour le moule et gel-coat normal pour la pièce.

je me demande s'il ne serait pas possible de vous passez de l'étape moule :
- vous reformez à la Plastiline les endroits manquants
vous stratifiez dessus 2 mats 300 les différentes parties
vous les assemblez par une bande de stratification intérieure
vous poncez par l'intérieur puis renforcez en stratifiant toujours par l'intérieur
votre finition extérieure se ferait au mastic puis peinture

Qu'en pensez-vous ? D'après vos photos c'est faisable, l'épaisseur de 2 mats 300 ne modifiera pas beaucoup les cotes, c'est à calculer.

Quoi qu'il en soit et sans faire un calcul précis, vous serez dans la fourchette de prix d'une pièce neuve voire plus cher mais vous aurez un matériau de meilleure qualité (et réparable en cas de choc) que de l'ABS.

[m3z]

Bjr

je me demande s'il ne serait pas possible de vous passez de l'étape moule :
- vous reformez à la Plastiline les endroits manquants
vous stratifiez dessus 2 mats 300 les différentes parties
vous les assemblez par une bande de stratification intérieure
vous poncez par l'intérieur puis renforcez en stratifiant toujours par l'intérieur
votre finition extérieure se ferait au mastic puis peinture

Je ne suis pas sûr d'avoir bien tout capté. L'idée est d'utiliser l’intérieur du garde boue comme moule c'est bien ça ?

Je fais un "master" de la partie manquante en Plastiline que stratifie en deux couches de mat 300 pour obtenir le négatif
J'assemble le négatif sur garde boue par une bande de mat 300 à l’intérieur (pourquoi pas à l’extérieur ?) Je ponce (ça si j'ai bien compris va falloir s'y habituer )
Je stratifie (3 x mat 300 ?) à l’intérieur du garde boue qui devient le moule.
Je "demoule" - Je mastic et je ponce pour obtenir un bon état de surface. Finition peinture + vernis.

A noter que 'état de surface à l’intérieur du garde boue est très très moyen. Le mieux est sans doute de poncer avant et d’éliminer les points d'injections avant de stratifier. Je vais ajouter un photo de l’intérieur.

L'autre solution c'est de supprimer toute la peinture d'origine ? J'ai lu que sur de la peinture de mauvaise qualité (vu la qualité globale de la moto c'est probablement le cas ici), il y avait un risque de réaction entre la résine et la peinture ou le vernis.

Quoi qu'il en soit et sans faire un calcul précis, vous serez dans la fourchette de prix d'une pièce neuve voire plus cher mais vous aurez un matériau de meilleure qualité (et réparable en cas de choc) que de l'ABS.

Oui c'est ce que j'avais calculé à la louche. Ok c'est un peu limite coté financier mais c'est tellement plus marrant .

[isatis]

Il me semble qu'il serait plus facile de stratifier deux couches de mat 300 sur l'extérieur après avoir complètement poncé la peinture et opéré la re-construction des parties manquantes en Plastiline.
Ensuite vous auriez votre garde-boue complet mais pas assez solide. Donc vous stratifiez dans l'intérieur de votre pièce pour solidifier et vous faites la finition extérieure avec mastic + peinture.
Le problème est que vous ne pourrez pas stratifier l'ensemble d'un seul coup car ça ne démoulera pas à cause des contre-dépouilles à moins de casser le modèle. Il faudrait donc faire par parties démoulables puis les assembler ensuite.

[m3z]

Bjr Isatis,

Je suis en train de regarder si il est possible de decaper chimiquement. Au moins dégrossir.
A priori ce qui fonctionne le mieux serais les décapant à base de soude caustique.
A tester sur la partie cassé pour voir si ça marche et si ca n'attaque pas l'ABS.

Au vu de la manip ne serait il pas plus simple de faire un moule ?

Après avoir reconstruit la partie manquante, décaper enduit et poncé le garde boue pour corriger les défauts j'aurais un master a mouler en 2 parties sans doute.
Simple a dire mais .... par ou ca va merder

[isatis]

Je suis en train de regarder si il est possible de decaper chimiquement. Au moins dégrossir.
A priori ce qui fonctionne le mieux serais les décapant à base de soude caustique.
A tester sur la partie cassé pour voir si ça marche et si ca n'attaque pas l'ABS.

La soude caustique agit efficacement sur les peintures et vernis fabriqués jusque dans les années 60 du siècle dernier ; pour les peintures récentes, ça peut éventuellement faire friser et permettre de gratter, ça n'attaquera pas l'ABS.

Au vu de la manip ne serait il pas plus simple de faire un moule ?

A vous de voir ce que vous préférez ; dans votre présentation, vous souhaitiez ne pas dépenser plus que pour un garde-boue neuf aussi je vous proposais un moyen de diminuer les coûts… nous sommes des techniciens mais aussi des commerçants, je vous vend toute la Boutique si vous voulez

Après avoir reconstruit la partie manquante, décaper enduit et poncé le garde boue pour corriger les défauts j'aurais un master a mouler en 2 parties sans doute.
Simple a dire mais .... par ou ca va merder

Il faut commencer par le nettoyage, ponçage, etc. avant de reconstruire.
Moulage en 2 parties, c'est vous qui avez l'objet en main donc regardez bien ; il me semble que les passages de fourche ne peuvent pas démouler avec la moitié supérieure mais je peux me tromper, sur photo c'est pas simple les contre-dépouilles et les plans de joints.