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Bonjour,
Tout d'abord je voudrais vous dire un grand Merci pour votre forum et pour les réponses pertinentes apportées.
Le sujet a déjà été abordé, mais il me semble pas dans les mêmes proportions.

Dans mon projet, je rénove un grenier dont l'ancien plancher est constitué de vieilles poutres en chêne de 30cm environ.
Le nouveau plancher sera lui posé sur des poutres Bois/Béton, c'est à dire qu'une poutre béton sera coulé sur chaque poutre bois. Les deux poutres seront liées par des connecteurs en acier forgé afin de n'en faire plus qu'une.
Le tout a été calculé par un BE spécialisé dans cette technique très interessante pour de la rénovation.
On peut voir la technique en image ci-dessous.
Et grosse surprise, sur la totalité, j'ai trois poutres qui sont particulièrement dégradées et plusieurs sont simplement fissurées par le temps et le séchage.
Comme je dois insérer des connecteurs,
- dans le deuxième cas , je dois donc reboucher ces fissures qui peuvent faire de 5mm à 3cm de largeur. Et le produit doit aussi adhérer à mes connecteur en acier.

- dans le premier cas, et comme vous pouvez le constater sur les photos, il y a beaucoup à reboucher. Je pensais donc remettre une pièce en chêne et couler autour pour la solidarisé avec la poutre ce qui me permettra de remettre mes connecteurs dedans sinon ils seront dans le vide lors du coulage.
Dans la technique fourni par le BE, il faut rajouter des fers à béton (voir schéma) il y a t-il des précautions particulières à prendre pour l'adhérence de l'époxy?

Dans les forum il est dit qu'il faut mettre un primaire sur le bois, soit une résine epoxy 1010 dilué à 30% soit un LISSEPOX Primer (quel est la différence d'ailleurs et quel est le plus résistant) mais pour mon cas de fente, il sera difficile de l'appliquer. Es-ce nécessaire?.
Pour les fentes, je suppose qu'il sera difficile de mettre du masticolle 3030+ charge certaines ont plus de 20cm de profondeurs. Quelle époxy puis utiliser dans ce cas?
Pour les connecteurs aciers, doit-on mettre un primaire également sur eux?
Le masticolle 3030 apparait comme le plus performant mais es-ce que je pourrais utiliser du resoltech 1058 qui est moins cher, car je dois utiliser une quantité importante d'époxy. Le résultat sera t il aussi fiable?
Dans la fiche du masticolle 3030, je ne trouve pas les caractéristiques technique (allongement rupture etc..) et je ne peux donc pas comparer.
Merci pour votre éclairage.
Laurent

C'est compliqué votre affaire parce que mélanger plusieurs matériaux qui n'ont pas les mêmes coéficients de dilatation, il risque bien d'y avoir un décollement quelque par tôt ou tard.
Je n'ai jamais entendu parler de la technique que vous évoquez ; en règle générale quand les poutres sont très dégradées, elles sont changées vu le faible prix du prix par rapport aux résines.

De plus, j'ai du mal à vous faire une réponse ce soir, seule une photo s'affiche. Avez-vous utilisé la méthode de ce forum pour poster vos photos ? Elle est ici.
Je ne peux pas visualiser ce que sont exactement vos connecteurs par exemple quand cette histoire de photo est arrangée, on vous répond

Laurent a écrit : Dans la technique fourni par le BE, il faut rajouter des fers à béton (voir schéma) il y a t-il des précautions particulières à prendre pour l'adhérence de l'époxy?

Le métal doit être exempt de rouille, de gras etc... comme tout matériau qui doit être collé la préparation est évidemment essentielle à la réussite du collage.

Laurent a écrit : Dans les forum il est dit qu'il faut mettre un primaire sur le bois, soit une résine epoxy 1010 dilué à 30% soit un LISSEPOX Primer (quel est la différence d'ailleurs et quel est le plus résistant) mais pour mon cas de fente, il sera difficile de l'appliquer. Es-ce nécessaire?.

Différence: taux de dilution du produit, sans importance dans votre cas, l'un ou l'autre c'est pareil.

Nécessite de l'appliquer: si vous souhaitez que votre poutre réparé soit plus solide qu'une poutre neuve, il est évidemment plus performant de faire pénétrer dans le bois de la résine et cela c'est impossible avec une résine époxy de coulée ou une colle époxy.

Laurent a écrit : Pour les fentes, je suppose qu'il sera difficile de mettre du masticolle 3030+ charge certaines ont plus de 20cm de profondeurs. Quelle époxy puis utiliser dans ce cas?

Le mastic époxy n'est pas destiné à être chargé, surtout si l'on souhaite conserver les caractéristiques optimales de collage.

Pour remplir les fissures, résine époxy de coulée, (chargée ou non selon la taille des fissures).

Laurent a écrit : Pour les connecteurs aciers, doit-on mettre un primaire également sur eux?

Non.

Laurent a écrit : 1058 qui est moins cher, car je dois utiliser une quantité importante d'époxy. Le résultat sera t il aussi fiable?

La résine époxy citée est une résine de stratification ! Hors de question de l'utiliser en coulée, sauf éventuellement en petite masse et avec des charges adaptées.

Non, si vous devez couler verticalement et venir sceller du métal, il vous faut une résine spécifique: http://www.boutique.resines-et-moulages ... 30-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Laurent a écrit : Dans la fiche du masticolle 3030, je ne trouve pas les caractéristiques technique (allongement rupture etc..) et je ne peux donc pas comparer.

Il s'agit quand même d'un mastic époxy, pas d'une colle structurelle ou d'une résine époxy de strat !

Ces valeurs ne seraient d'aucune utilité, puisqu'elles sont faibles, par destination même du produit !

Il faut bien comprendre que la résine époxy, c'est hyper rigide et hyper cassant par définition !
Elle n'a d'intérêt mécaniquement qu'associé à un renfort (fibres de verre, fibre de carbone)

Dans les cas de réparation de poutres, on renforce toujours avec un composite fibre/résine epoxy.

Boucher les trous, recoller les deux parties de bois fissurées, sceller les inserts métalliques, OK, la résine époxy fera cela très bien, mais ne lui demandez surtout pas ensuite d'avoir des qualités de résistance en flexion/étirement !!!

Merci pour les réponses,

Donc si je comprends bien:
Primaire indispensable (l'une ou l'autre des deux refs) + résine de coulée noire diélectrique 1060/65 dans le cas de présence de pièces métalliques.

Pouvez vous me dire quelle est la meilleure résine dans les endroits ou il n'y a pas de pièces métallique SVP?

Et oui je comprends bien que l'époxy est rigide et cassant et qu'il ne peut pas remplacer le bois ou le métal par exemple d'une poutre abimée qui doit fonctionner en traction mais en rajoutant un renfort intérieur comme un morceau de bois ou une pièce métallique qui serait collée solidement par coulée à la poutre par de l'époxy, on retrouverait de la rigidité?

Ou alors poncez la poutre pour avoir des surfaces les plus planes possibles et stratifier des fibres de verre ou de carbone à l'intérieur de la poutre, puis remplir par du béton par exemple dans mon exemple puisque je coule du beton par dessus après?
Merci d'avance

Laurent a écrit : Primaire indispensable (l'une ou l'autre des deux refs) + résine de coulée noire diélectrique 1060/65 dans le cas de présence de pièces métalliques.
Pouvez vous me dire quelle est la meilleure résine dans les endroits ou il n'y a pas de pièces métallique SVP?

Primaire; si vous pouvez le passer, c'est mieux mais ce serait "indispensable" dans le cas ou vous feriez un rattrapage au mastic avec stratification fibre de verre ou fibre de carbone dans la foulée.
Dans le cadre d'un simple remplissage, on pourrait imaginer de s'en abstenir.

Pas de "meilleure résine", pour du remplissage par coulée, utilisez la 1060/65 noire.

Laurent a écrit : Et oui je comprends bien que l'époxy est rigide et cassant et qu'il ne peut pas remplacer le bois ou le métal par exemple d'une poutre abimée qui doit fonctionner en traction mais en rajoutant un renfort intérieur comme un morceau de bois ou une pièce métallique qui serait collée solidement par coulée à la poutre par de l'époxy, on retrouverait de la rigidité?

Pour qu'un collage soit structurel, il faut que le film de colle soit le plus fin possible, et dans votre cas, c'est impossible à obtenir.
Une résine de coulée non chargée sera trop rigide, donc trop cassante !
Donc, s'il doit y avoir insertion d'une pièce bois ou métal de renforcement, il vous faudra impérativement utiliser le masticolle 3030.

Laurent a écrit : Ou alors poncez la poutre pour avoir des surfaces les plus planes possibles et stratifier des fibres de verre ou de carbone à l'intérieur de la poutre, puis remplir par du béton par exemple dans mon exemple puisque je coule du beton par dessus après?

Oui, mais plutôt que de poncer (pas évident d'obtenir une surface propre à la stratification) utilisez la méthode de la stratification sur masticolle utilisez dans ce tuto:

http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=36&t=308" onclick="window.open(this.href);return false;

Ne perdez pas de vue qu'avec une stratification vous renforcez mécaniquement votre poutre mais vous ne rigidifiez pas !