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Pour ceux qui ont suivi les débats sur le capot de midget, je n'ai pas le coup de folie de vouloir faire le moule en RTV, mais il y a une pièce métallique (que je dois restaurer).
Je me demande comment la mouler et couler du métal: quelle matière pour le moule et surtout quel métal et quelle température de fusion?

salut spridget
Ca serait pas mal d'avoir quelque précision supplémentaire:
En quel métal est cette pièce? Quel résistance mécanique espère tu?
A ma connaissance, il existe des alliages bas point de fusion type zamac qui se moule dans du RTV haute tempéraure (pour la coulée de petite statuette, soldat de plomb), mais ça reste un métal assez maléable...
Sinon, perso j'ai déjà moulé des poulies en Alu en moule plâtre, mais c'est vraiment pas évident...

c'est simplement une baguette enjoliveur de la prise d'air factice sur le haut du capot.
Ca tient par 3 vis à travers le capot.
Quel métal? Ben j'en sais rien, mais ça a été chromé dans le passé.

Bricoloman a déjà fait une partie du boulot

S'il s'agit d'une pièce de décoration destinée à être chromée, vous pouvez mouler en RTV puis tirer en résine de coulée polyuréthane et faire chromer. Le chromage ne tiendra pas indéfiniment.

Sinon, nous avons un mélange bas point de fusion -plomb, étain et antimoine- mais c'est destiné à faire des figurines, c'est mou !

Je pense que trouver un gars qui travaille le métal, genre ferronnier d'art, pourrait vous tirer des pièces à moindre coût par rapport aux réponses partielles que l'on peu vous donner avec nos produits.

En fait, je ne suis pas sur que le chromage sur résine soit un véritable chromage ?

Mais le résultat est pas mal ! Reste que faire faire une pièce....

Pour le métal bas point de fusion, http://www.resines-et-moulages" onclick="window.open(this.href);return false; l'a abandonné !

Pas de ventes, produit trop cher !
Ça doit pouvoir se trouver, sinon je sais que ça se fabrique, un client fait son métal ! (mélange plomb, étain et je ne sais quoi...)

Pour mouler le capot de la Spridget en RTV, c'est pas si con en fait !

Cela garantit à coup sur la préservation totale de la pièce d'origine et permet de tirer une ou plusieurs pièces à repeindre.

L'avantage d'un moule composites c'est qu'il permet de tirer des centaines de pièces et de faire de la pièce couleur d'origine, mais pour de la pièce repeinte en petite série ça se discute.

Seul problème, le ponçage des pièces et sans doute un passage à l'acide acétique avant l'apprêt de finition puis la peinture.

isatis a écrit :Sinon, nous avons un mélange bas point de fusion -plomb, étain et antimoine- mais c'est destiné à faire des figurines, c'est mou !

quand j'étais jeune et que je faisais des soldats de plomb, j'allais dans les champs de la sommes récupérer des schrapnels (les billes d'étain et d'antimoine qui étaient dans les obus qui explosait en l'air et retombaient en pluie de balles pendant la bataille de la Somme). Beaucoup plus dur et brillant que le mélange pour soldat de plomb.
Ca se fondait dans une casserole sur la gazinière.

Chromer de la résine: jamais entendu parlé. Ca tient à l'extérieur?

isatis a écrit :Pour mouler le capot de la Spridget en RTV, c'est pas si con en fait !

mais certainement coton à faire:
un coffrage + fermer tous les orifices + mettre une tonne de RTV et plonger la pièce dans le coffre.
après on a un bon moule, mais est-ce vraiment réaliste?
et puis, il faut un produit sans silicone, sinon aie aie la peinture.

spridget61 a écrit : mettre une tonne de RTV et plonger la pièce dans le coffre.
après on a un bon moule, mais est-ce vraiment réaliste?

Mais non

On utilise du silicone en pâte spatulable qu'on étale sur la pièce en épaisseur de 3 mm et on fait une chape en fibres/résine.

spridget61 a écrit : Chromer de la résine: jamais entendu parlé. Ca tient à l'extérieur?

Mais oui, moins bien que sur métal mais il faudrait vous renseigner chez un chromeur, ça sort largement de mes modestes compétences le chrome !

Hippomouleur a écrit :

Mais non

On utilise du silicone en pâte spatulable qu'on étale sur la pièce en épaisseur de 3 mm et on fait une chape en fibres/résine.

On ne se moque pas, voyons
mais j'entrevois quelque chose d'intéressant, pas très conventionnel, mais le genre de défit qui me botte.

préparation de la pièce
3 mm de silicone
réalisation d'un "moule à section" sur le silicone, mais sans utilisation de gelcoat, seulement de la stratification.
création de renforts avec des nervures en stratif et collage de pieds pour poser le moule face haut vers le sol.
on détache les sections.
on enlève délicatement la peau de silicone et on récupère la pièce.

pour faire une nouvelle pièce, on monte les sections.
on insère la peau de silicone qu'on plaque bien à tous les endroits et on commence le gelcoat et la stratif.
une fois fini, on fait comme le moule, on séparre les section et on enlève la peau.

Les problèmes:
quels produits utiliser pour que la stratif du moule ne colle pas au silicone?
que faut il utiliser entre le master et le silicone?
que faut il utiliser entre le silicone et le gelcoat?
comment faire pour que la peau de silicone reste plaquée au moule avec le poids de la résine et du mat. Ce serait dommage que tout s'écroule

La préparation de la pièce avant peinture:
nettoyage à l'acide acétique pour enlever les traces de silicone
ponçage
apprêt carrosserie gris et partout ou ça ne tient pas: re-nettoyage et ponçage puis repeinture, et ainsi de suite jusqu'à avoir une pièce prête à peindre en cabine.

C'est tiré par les cheveux, je sens même qu'il va y avoir des smiley qui se roulent par terre en se tamponnant le ventre.
Mais ça me fait moins peur que le moule en gelcoat qui reste collé au master et là je serai inconsolable.

spridget61 a écrit : On ne se moque pas, voyons

Mmmeeeeuuuuuhhhhhh non

spridget61 a écrit : préparation de la pièce
3 mm de silicone
réalisation d'un "moule à section" sur le silicone, mais sans utilisation de gelcoat, seulement de la stratification.
création de renforts avec des nervures en stratif et collage de pieds pour poser le moule face haut vers le sol.
on détache les sections.
on enlève délicatement la peau de silicone et on récupère la pièce.

C'est ça !

spridget61 a écrit : pour faire une nouvelle pièce, on monte les sections.
on insère la peau de silicone qu'on plaque bien à tous les endroits et on commence le gelcoat et la stratif.
une fois fini, on fait comme le moule, on séparre les section et on enlève la peau.

Toujours correct, excepté que ce n'est pas un gelcoat classique qu'il faudrait utiliser mais un gelcoat ponçable. (Vous pouvez vous le fabriquer à partir de notre gelcoat SK en y rajoutant du talc !)

spridget61 a écrit : Les problèmes:
quels produits utiliser pour que la stratif du moule ne colle pas au silicone?

Faut lire ce qui est écrit sur le site http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; !

spridget61 a écrit : que faut il utiliser entre le master et le silicone?

spridget61 a écrit :que faut il utiliser entre le silicone et le gelcoat?

(Le silicone c'est auto démoulant sur tout, sauf lui même et le verre !)

spridget61 a écrit : comment faire pour que la peau de silicone reste plaquée au moule avec le poids de la résine et du mat. Ce serait dommage que tout s'écroule

Euh, je comprends pas là !

Vous comptez faire la pièce allongé par terre avec le moule à l'envers et suspendu en l'air ?:shock:

Si vous parlez des parties verticales du moule (retour d'ailes par exemple, il faut prévoir des boutons de centrage (Isatis vous expliquera ça si ça vous intéresse)

spridget61 a écrit : C'est tiré par les cheveux, je sens même qu'il va y avoir des smiley qui se roulent par terre en se tamponnant le ventre.

Non, non. C'est une technique peu répandu parce qu'elle ne permet pas de tirer des pièces en gelcoat brillant et que la reprise au ponçage est obligatoire (petites ondulations de la peau silicone possibles, ne pas oublier de talquer la peau avant de la remettre en place) mais c'est quand même fréquent !