Etanchéifier une cabine de douche

Étanchéité par applications de fibres de verre/résine ou par imprégnation du support ? Quelle finition ? Les dégradations dues aux UV et au chlore ?
C'est ici qu'on en parle !
Lifo
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Etanchéifier une cabine de douche

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Bonjour,
Suite à un problème d’infiltration d’eau entre le receveur de douche et son pourtour réalisé en carrelage, je cherche une solution pour éviter d’avoir le même problème à plus ou moins brève échéance. Cette douche est dans un renfoncement de 1,3 m². Les trois murs sont recouverts de faïence et une porte coulissante permet d’y accéder.
J’ai pensé remplacer le carrelage par de la fibre de verre avec une remonté d’une dizaine de centimètres sur le mur. La partie entourant le receveur est faite en ciment recouvert d’un ragréage, la partie murale en contreplaqué marin en remplacement la faïence. La surface totale fait environ 1,5 m².
J’ai plusieurs questions :
1) Est-ce cette solution est suffisamment étanche pour éviter les infiltrations d’eau ?
2) La remonté de 10 cm sur le mur est-elle suffisante ?
3) Est-ce que la résine adhère bien au ragréage ou bien faut-il mettre une couche de primaire ?
4) Le joint entre le receveur de douche et le pourtour peut-il être fait en silicone ou bien doit-il être fait en résine ?
5) En admettant que trois couches de fibre de verre soit suffisant, je n’aurais besoin que d’environ 5 m². Est-ce compatible avec vos quantités de livraison ?
6) A la place de mettre de la fibre de verre plus de la résine, est-il possible de couler une résine auto-lissante teintée ?

Je vous remercie par avance de vos réponses. Cordialement, Lifo.
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isatis
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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Lifo a écrit :
1) Est-ce cette solution est suffisamment étanche pour éviter les infiltrations d’eau ?
Ça sera étanche si la réalisation est bien menée avec le choix des produits les plus pertinents.
Lifo a écrit : 2) La remonté de 10 cm sur le mur est-elle suffisante ?
Si vous comptez poser du CP même marine, vous devrez tout stratifier et ça ne garantira pas forcément que le CP ne se gondole pas à la longue.
Lifo a écrit : 3) Est-ce que la résine adhère bien au ragréage ou bien faut-il mettre une couche de primaire ?
Ça dépend du choix de la famille de résine et de la qualité du travail de préparation, ponçage, dépoussiérage…
Lifo a écrit : 4) Le joint entre le receveur de douche et le pourtour peut-il être fait en silicone ou bien doit-il être fait en résine ?
Une résine ne fonctionne qu'en stratifiant avec un tissu de verre donc s'il y a joint c'est avec un silicone de qualité.
Lifo a écrit : 5) En admettant que trois couches de fibre de verre soit suffisant, je n’aurais besoin que d’environ 5 m². Est-ce compatible avec vos quantités de livraison ?
Résines et moulages est notre partie vente au détail donc pas de problème, allez voir comment est la Boutique.
Lifo a écrit : 6) A la place de mettre de la fibre de verre plus de la résine, est-il possible de couler une résine auto-lissante teintée ?
Non, seul un stratifié peut faire étanchéité dans votre cas ; il faut nous dire quelle finition vous souhaitez obtenir pour qu'on vous oriente.

Il serait peut-être possible de stratifier sur vos carreaux existants comme on le fait en réfection de piscine carrelée mais il faudrait voir comment est cette douche, pouvez-vous poster une ou deux photos bien visibles ? Méthode pour poster des photos par ICI.

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Lifo
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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Bonjour Isatis et merci pour vos réponses.

Isatis a écrit :
Ça sera étanche si la réalisation est bien menée avec le choix des produits les plus pertinents.

Je comptais arrondir les angles entre les murs et le pourtour avec du mastic époxy puis utiliser de la résine polyester associée à 3 couches de mat 300g/m². Ca devrait être suffisamment résistant pour marcher dessous et être étanche si je le fais correctement. Le pourtour fait environ 20 cm de large.

Isatis a écrit :
Si vous comptez poser du CP même marine, vous devrez tout stratifier et ça ne garantira pas forcément que le CP ne se gondole pas à la longue.

Quand vous dites tout stratifier, ça veux dire que la pièce de bois doit-être entièrement recouverte de résine : devant, derrière et sur les côtés ? C’est ce que je comptais faire.
Pour le gondolage du CP, il me semble qu’une fois isolé entièrement il me risquait pas de se déformer. Est-ce que l’aggloméré marine ne serait pas plus stable ?
Je comptais mettre du CP pour remplacer la faïence. Je peux mettre autre chose mais il faut que ce support soit compatible avec la résine, d’où le choix du CP. Connaissez-vous une autre matière qui pourrait convenir à la réalisation de ces "plinthes", sachant qu’il n’y a aucune charge à supporter ?

Isatis a écrit :
Il serait peut-être possible de stratifier sur vos carreaux existants comme on le fait en réfection de piscine carrelée mais il faudrait voir comment est cette douche, pouvez-vous poster une ou deux photos bien visibles ?

J’avais bien pensé à recouvrir le carrelage mais, je me suis aperçu rapidement que plusieurs carreaux étaient décollés et même fissurés, aussi bien sur le pourtour que sur le bas du mur. De plus, lorsque j’ai commencé à retirer le joint entre le receveur et le carrelage, j’ai eu la mauvaise surprise de constater que le receveur était bancal. Ce qui a probablement provoqué la détérioration des carreaux. Ca ne va pas donc être possible de vous envoyer des photos étant donné que j’ai déjà retiré le carrelage, le receveur et la bande de faïence de 10 cm.


Cordialement, Lifo.
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isatis
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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Lifo a écrit :
Je comptais arrondir les angles entre les murs et le pourtour avec du mastic époxy puis utiliser de la résine polyester associée à 3 couches de mat 300g/m². Ca devrait être suffisamment résistant pour marcher dessous et être étanche si je le fais correctement. Le pourtour fait environ 20 cm de large.
Non, polyester sur époxy ça ne tient pas.
marcher dessous quoi ?


Lifo a écrit : Quand vous dites tout stratifier, ça veux dire que la pièce de bois doit-être entièrement recouverte de résine : devant, derrière et sur les côtés ? C’est ce que je comptais faire.
Pour le gondolage du CP, il me semble qu’une fois isolé entièrement il me risquait pas de se déformer. Est-ce que l’aggloméré marine ne serait pas plus stable ?
Je comptais mettre du CP pour remplacer la faïence. Je peux mettre autre chose mais il faut que ce support soit compatible avec la résine, d’où le choix du CP. Connaissez-vous une autre matière qui pourrait convenir à la réalisation de ces "plinthes", sachant qu’il n’y a aucune charge à supporter ?
Etanchéifier du CP pour qu'il n'y ait jamais d'entrée d'humidité, c'est un exercice difficile voire impossible surtout dans une cabine de douche. De plus il y a une grande différence de dynamique entre les deux matières, le bois travaille, pas le stratifié. Un CP marine de si bonne qualité soit-il doit être totalement protégé pour supporter un milieu humide. Avec un agglo c'est encore pire, c'est un produit pourri de colle et la résine adhère fort mal.
Pourquoi ne pas stratifier en grand sur le mur puis coller de la faïence dessus pour faire joli ?

La photo, c'est pour voir l'étendue du travail à réaliser à peu près.


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Lifo
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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isatis a écrit :
Lifo a écrit :
Je comptais arrondir les angles entre les murs et le pourtour avec du mastic époxy puis utiliser de la résine polyester associée à 3 couches de mat 300g/m². Ca devrait être suffisamment résistant pour marcher dessous et être étanche si je le fais correctement. Le pourtour fait environ 20 cm de large.
Non, polyester sur époxy ça ne tient pas.
marcher dessous quoi ?
A la place du polyester, je peux toujours mettre une résine époxy.
C'est sur le pourtour que l'on peut marcher.
isatis a écrit :
Lifo a écrit : Quand vous dites tout stratifier, ça veux dire que la pièce de bois doit-être entièrement recouverte de résine : devant, derrière et sur les côtés ? C’est ce que je comptais faire.
Pour le gondolage du CP, il me semble qu’une fois isolé entièrement il me risquait pas de se déformer. Est-ce que l’aggloméré marine ne serait pas plus stable ?
Je comptais mettre du CP pour remplacer la faïence. Je peux mettre autre chose mais il faut que ce support soit compatible avec la résine, d’où le choix du CP. Connaissez-vous une autre matière qui pourrait convenir à la réalisation de ces "plinthes", sachant qu’il n’y a aucune charge à supporter ?
Etanchéifier du CP pour qu'il n'y ait jamais d'entrée d'humidité, c'est un exercice difficile voire impossible surtout dans une cabine de douche. De plus il y a une grande différence de dynamique entre les deux matières, le bois travaille, pas le stratifié. Un CP marine de si bonne qualité soit-il doit être totalement protégé pour supporter un milieu humide. Avec un agglo c'est encore pire, c'est un produit pourri de colle et la résine adhère fort mal.
Pourquoi ne pas stratifier en grand sur le mur puis coller de la faïence dessus pour faire joli ?

La photo, c'est pour voir l'étendue du travail à réaliser à peu près.
Je suis d'accord que stratifier une partie du mur et y coller de la faïence serait joli, c'est déjà le cas des murs de notre salle de bain, du sol au plafond. La principale difficulté sera de retrouver la même teinte que celle des carreaux d'origine (posé en 2007, avec très peu de reste et les emballages sont ... recyclés depuis belle lurette) ou bien il faudrait tout caser, pas top.

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Dans la mesure où je choisie la fibre de verre avec résine (polyester ou époxy), il ne reste plus qu’à combler la partie murale du bas. Sachant que l’épaisseur de la faïence plus la colle mesure 8 mm, il faudrait empiler une dizaine de couches de fibre, Est-ce réaliste ?

Pour la couche de finition, j’ai pensé à un Top coat.


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isatis
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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Comme quoi une photo peut être utile, j'avais mal compris votre demande :oops: je pensais que vous aviez cassé tout le carrelage de la cabine !

Bon alors, dans cette nouvelle configuration, il faudrait d'abord arrondir l'angle entre le mur et le pourtour du bac avec de la fibre de cellulose ajoutée à la résine choisie, on verra plus tard.
Pour "gagner" l'épaisseur sous les carrelages, il faudrait utiliser une bande d'Upicamat, un feutre âme sandwich mais qui ici servirait à faire de l'épaisseur. C'est un feutre qui boit la résine, aucun risque de pourrissement ou d'infiltration. Ça existe en 3 ou 5 mm en fonction de l'épaisseur voulue.
Il faudra très bien soigner le joint entre le futur stratifié et le carrelage pour éviter que l'eau finisse par passer dessous.
Par contre, autour du bac l'espace est trop grand pour qu'un joint silicone suffise il me semble.

Concernant le choix de résine :

en polyester plus facile à travailler et moins cher, il faudrait utiliser l'isophtalique avec du mat de verre et la fibre de cellulose pour les joints-congé.

en époxy et tissu de silione et toujours fibres de cellulose, plus cher et plus délicat à utiliser.

A mon avis la polyester suffit mais il faut très bien soigner le support : ponçage complet bien lisse et dépoussiérage très soigneux, support absolument sec, passage d'un chiffon acétoné juste avant de travailler.

Pour la finition le top-coat c'est moche, au pinceau ça fait des traces et au pistolet une peau d'orange… de plus ça glisse terrible. Une peinture PU bi-composant irait bien mais ça glisse aussi, c'est tout le problème avec les pourtours et les bacs à douche. On peut saupoudrer du sable anti-dérapant comme sur les planches à voile mais faut pas se louper en épandant et ça devient difficile à laver dans le temps.

A vous…

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Lifo
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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isatis a écrit :Comme quoi une photo peut être utile, j'avais mal compris votre demande :oops: je pensais que vous aviez cassé tout le carrelage de la cabine !
Je dis souvent qu’un bon dessin vaut mieux qu’une mauvaise explication. Evidemment, comme cela fait plusieurs semaines que je phosphore sur cette douche … désolé pour mon manque de précision. ;)

Donc, en résumé :
1) Réduire l’espace entre le receveur et le pourtour qui fait actuellement 1 cm. Vous avez entièrement raison en disant qu’il est trop large pour être comblé avec un joint en silicone.
2) Terminer le pourtour du receveur pour qu’il soit bien lisse, bien plat, sec et propre. ==> A ce propos, avez-vous un produit miracle qui se lise parfaitement ? Le ragréage que j’ai utilisé étant prévu pour poser des revêtements de sol, il n’est pas très lisant !
3) Coller une bande d'Upicamat de 5 mm d'épaisseur sur les trois murs de la cabine. ==> Quelle colle faut-il utiliser sur du placo ?
4) Arrondir l'angle entre le mur et le pourtour du bac avec de la fibre de cellulose ajoutée à la résine choisie, en l’occurrence, de la résine polyester.
5) Mettre les trois couches de mat et la résine. ==> N'ayant jamais utilisé ces composants, je suppose qu’il faut les mettre dans la foulée, sans attendre que la résine sèche entre les différentes couches ?
6) Faire la couche de finition avec une peinture bi-composante. ==> Si le support n’est pas entièrement lisse, ça glissera quand même ? Je pense au sable des planches à voile, dont vous avez parlé, incorporé à la dernière couche de résine : c’est peut-être plus facile à mettre en place qu’un saupoudrage avec la peinture. Si j’en mets trop, je ponce.
7) Mettre en place l’évacuation de l’eau, positionner le receveur de douche bien à plat, éventuellement le coller.
8) Combler l’espace entre le receveur et le pourtour qui fera 3 centimètres de haut et plusieurs millimètres de large.
9) Faire les joints en silicone autour du receveur et sur les murs, entre la faïence et le stratifié.

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isatis
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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je pense que j'ai mal visualisé ce que vous aviez cassé, c'est pas toujours facile par écrit de causer stratifié :oops:
Lifo a écrit :
1) Réduire l’espace entre le receveur et le pourtour qui fait actuellement 1 cm. Vous avez entièrement raison en disant qu’il est trop large pour être comblé avec un joint en silicone.
Oui, dans l'absolu, il faudrait qu'il n'y ait quasiment pas d'espace, juste de quoi pousser du joint silicone dedans et le lisser sur les bords du bac
Lifo a écrit : 2) Terminer le pourtour du receveur pour qu’il soit bien lisse, bien plat, sec et propre. ==> A ce propos, avez-vous un produit miracle qui se lise parfaitement ? Le ragréage que j’ai utilisé étant prévu pour poser des revêtements de sol, il n’est pas très lisant !
Ce qu'il ne faut pas, ce sont des grosses bosses et des gros creux ou des aspérités saillantes, tout ça source de bulles d'air dans le stratifié ; vous pouvez poncer pour araser un peu, non ?
Lifo a écrit : 3) Coller une bande d'Upicamat de 5 mm d'épaisseur sur les trois murs de la cabine. ==> Quelle colle faut-il utiliser sur du placo ?

Mais non ! C'est un composant du stratifié ; sur la surface propre une couche de résine, poser un mat de verre puis un autre puis le feutre qu'il faut bien imprégner, allez voir cette VIDEO qui vous montre la façon de faire et comment on débulle. Ensuite deux autres mats et voilà.
l'idéal serait de faire l'ensemble d'un seul coup du haut sous le carrelage jusqu'au bac mais vous pouvez faire par "lé" en faisant attention de faire chevaucher un peu les tissus. le mat se déchire à la main, ça fait des bords tout poilus que vous devez poser les uns sur les autres pour assurer la continuité.
Lifo a écrit : 4) Arrondir l'angle entre le mur et le pourtour du bac avec de la fibre de cellulose ajoutée à la résine choisie, en l’occurrence, de la résine polyester.
Ça c'est le premier truc à faire ; après la pose du congé et tant que c'est pas polymérisé, vous pouvez poser une bande de mat et la débuller soigneusement en épousant l'arrondi avec le débulleur. C'est un peu délicat à faire mais ça garantit le même arrondi partout si vous vous appliquez bien.
Lifo a écrit : 5) Mettre les trois couches de mat et la résine. ==> N'ayant jamais utilisé ces composants, je suppose qu’il faut les mettre dans la foulée, sans attendre que la résine sèche entre les différentes couches ?
Oui mais comme indiqué plus haut vous pouvez faire par parties pour être plus à l'aise et ne pas risquer de "patauger" dans une première couche pour poser la seconde.
Lifo a écrit : 6) Faire la couche de finition avec une peinture bi-composante. ==> Si le support n’est pas entièrement lisse, ça glissera quand même ? Je pense au sable des planches à voile, dont vous avez parlé, incorporé à la dernière couche de résine : c’est peut-être plus facile à mettre en place qu’un saupoudrage avec la peinture. Si j’en mets trop, je ponce.
Oui, ça glissera si vous ne faites rien. A ce stade, il faut savoir si vous voulez une surface bien lisse pour peindre auquel cas, il faut poser et mastiquer. Si vous choisissez la solution sable, ponçage et nettoyage avant application.
Lifo a écrit : 7) Mettre en place l’évacuation de l’eau, positionner le receveur de douche bien à plat, éventuellement le coller.
8) Combler l’espace entre le receveur et le pourtour qui fera 3 centimètres de haut et plusieurs millimètres de large.
9) Faire les joints en silicone autour du receveur et sur les murs, entre la faïence et le stratifié.

Là, c'est de la plomberie, ce n'est plus de mon ressort mais oui, ça a l'air bon.

Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son sentiment, il aura peut-être d'autres idées…

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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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isatis a écrit :je pense que j'ai mal visualisé ce que vous aviez cassé, c'est pas toujours facile par écrit de causer stratifié :oops:
Votre idée de photos était très bonne, sans compter qu'avec mon expérience proche du néant à propos du stratifié ... :)
Le troisième point en est une parfaite illustration :? . Je vous remercie pour le temps que vous passer à m'expliquer comment utiliser cette technique.
isatis a écrit :
Lifo a écrit : 2) Terminer le pourtour du receveur pour qu’il soit bien lisse, bien plat, sec et propre. ==> A ce propos, avez-vous un produit miracle qui se lise parfaitement ? Le ragréage que j’ai utilisé étant prévu pour poser des revêtements de sol, il n’est pas très lisant !
Ce qu'il ne faut pas, ce sont des grosses bosses et des gros creux ou des aspérités saillantes, tout ça source de bulles d'air dans le stratifié ; vous pouvez poncer pour araser un peu, non ?
Pensant que le stratifié épousait parfaitement son support, je supposais que la surface devait-être pratiquement lise. je vais donc terminer avec une dernière couche de ragréage (il reste des creux et des bosses < 1 mm à gommer) et faire un ponçage de finition.
isatis a écrit :
Lifo a écrit : 5) Mettre les trois couches de mat et la résine. ==> N'ayant jamais utilisé ces composants, je suppose qu’il faut les mettre dans la foulée, sans attendre que la résine sèche entre les différentes couches ?
Oui mais comme indiqué plus haut vous pouvez faire par parties pour être plus à l'aise et ne pas risquer de "patauger" dans une première couche pour poser la seconde.
Bien que je dispose de l'espace du receveur, je vais suivre votre conseil de faire en plusieurs fois. Au regard de ma "grande" expérience sur le sujet, c'est préférable. :)
isatis a écrit :
Lifo a écrit : 6) Faire la couche de finition avec une peinture bi-composante. ==> Si le support n’est pas entièrement lisse, ça glissera quand même ? Je pense au sable des planches à voile, dont vous avez parlé, incorporé à la dernière couche de résine : c’est peut-être plus facile à mettre en place qu’un saupoudrage avec la peinture. Si j’en mets trop, je ponce.
Oui, ça glissera si vous ne faites rien. A ce stade, il faut savoir si vous voulez une surface bien lisse pour peindre auquel cas, il faut poser et mastiquer. Si vous choisissez la solution sable, ponçage et nettoyage avant application.
Plus la surface est lise, plus elle va être glissante ?
Je pense que je vais opter pour la solution sable.
isatis a écrit :Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son sentiment, il aura peut-être d'autres idées…
Ayant encore "un peu" de préparation à faire avant d’attaquer la stratification, je vais attendre les suggestions de l'Hippomouleur.

Encore merci de votre patience et de vos conseils.

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isatis
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Re: Etanchéifier une cabine de douche

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Si vous avez des creux et bosses proches du mm, vous pouvez peut-être laisser tomber une ragréage qu'il va falloir laisser sécher longtemps ; un coup de ponçage devrait suffire il me semble. les couches de stratifié devraient suffirent à élaguer les toutes petites imperfections.

Quelle que soit la finition que vous choisirez, vous pourrez à tout moment y revenir d'un coup de ponçage et re-peinture ou autre chose. Vous pouvez aussi y coller une faïence si vous le souhaitez, toujours ponçage et soit une colle époxy soit un produit de bâtiment contenant une base époxy.

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