Toit de roulotte

[ROULOTTIX]

Bonsoir à tous,

je construis une roulotte et souhaite faire le toit en résine. Je me suis dit que si un canoë ne prenait pas l'eau, il n'y avait pas de raison pour que ma roulotte ne soit pas étanche.
A priori, d'après la bibliothèque et les messages que j'ai pu lire sur le forum, une stratification avec de la résine époxy serait l'idéal. Elle serait disposée sur de la volige en bois brut.
Je pensais inclure des lés de fibre de verre dans la résine époxy. Dites-moi si je me trompe jusqu'à là.
Quant au type de résine epoxy, le site donne la 740S, la 1020 (thixotropée - signification à éclaircir...!), ou la 1030. Laquelle serait la plus adaptée ?
En outre, j'ai pu voir une sorte de molleton à inclure dans un "sandwich" de fibre de verre et de résine. A quoi sert-il ?
Avec mes remerciements anticipés.

[isatis]

Bien vu pour le canoé
Je résume votre demande, vous voulez étanchéifier le bois brut de toiture de votre roulotte, si brut veut dire pas poncé, il faut le faire pour travailler sur une surface lisse dépoussiérée et bien sèche sans trop grosses aspérités et sans trous ni rainures. Bref, vous ne vous êtes pas beaucoup trompé

Résine époxy avec un tissu de verre (ce que vous appelez un lé) serait très bien mais vous pouvez aussi travailler avec de la résine polyester et du mat de verre puis en finition une peinture PU bi-composant après ponçage. Le choix dépend de l'aspect de fini, en époxy-silionne vous pouvez garder l'aspect bois en finissant avec un vernis PU bi-composant alors qu'en polyester il faudra peindre. Le coût ne sera pas le même non plus, l'option époxy étant un peu plus chère que la polyester. Enfin, l'époxy est un poil plus délicate à mettre en œuvre, il faut doser très précisément les deux parts et travailler impérativement à une température constante de 18-20° sans humidité bien sûr ; par contre, vous aurez peu de ponçage à faire. La résine polyester est plus facile à doser, plus tolérante sur les petits écarts et peut se travailler à partir de 16° toujours sans humidité ; par contre il faudra poncer votre surface, mastiquer et re-poncer pour obtenir une surface lisse.
Bref le choix dépend de vos conditions de travail et de votre genre d'aspect fini.

Thixotropé veut dire que la résine a été chargée en gel de silice colloïdale pour ne pas dégouliner lors de l'enduction de surfaces inclinées ou carrément verticales, à priori cela ne vous concerne pas pour le choix final de la résine si vous choisissez l'époxy.
Le "molleton", c'est un feutre de verre qui sert à faire des plaques en sandwich pour obtenir épaisseur et rigidité pour faire court, ça ne concerne pas votre chantier de toiture.

Voyez ce que vous pensez de tout ça et en fonction, nous vous orienterons sur les produits nécessaires.

[ROULOTTIX]

Merci Isatis,

l'avantage avec les voliges c'est que même brutes, un coup à la raboteuse et elles sont bonnes pour le service.

Puisque vous avez eu la gentillesse de répondre à mes interrogations, j'ai d'autres questions et, à mon avis, cela ne fait que commencer...:
- qu'entendez-vous par "sans humidité". S'agit-il du degré d'hygrométrie de l'air ?
- pourquoi faut-il mastiquer avec l'utilisation des résines polyester? les deux produits ne sont pas autolissant ?
- j'ai lu sur le site que la résine polyester était moins résistante aux UV ? Il s'agit d'une échelle d'années ou de dizaines d'années ? Comment se traduit cette moindre résistance: une coloration (ou le contraire), un affaiblissement de l'étanchéité, un farinage (lu sur le forum)...?
- j'imagine qu'un ponçage (résine epoxy ou polyester) produit des poussières toxiques. Je serai équipé du matériel de protection adéquat mais je partage le local avec des amis charpentiers qui eux ne disposent pas de ce matériel. Me conseillez-vous de poncer à l'extérieur ?
- Si je comprends bien, epoxy ou polyester, ne peuvent s'appliquer qu'au printemps au minimum, le local n'étant pas chauffé? Les produits ne "prennent" pas, ne sèchent pas ?
- Comment nettoie-t-on les surfaces souillées par les feuilles, les mousses ? Au nettoyeur haute-pression ?

[isatis]

- qu'entendez-vous par "sans humidité". S'agit-il du degré d'hygrométrie de l'air ?

Ni dans l'air ni bien évidemment sur l'objet à stratifier donc bois très sec

- pourquoi faut-il mastiquer avec l'utilisation des résines polyester? les deux produits ne sont pas autolissant ?

On n'est pas chez les marchands de béton là on est chez Résines et Moulages
Jamais de bulles d'air dans un stratifié donc pas de trous sur la surface à stratifier et utilisation d'un rouleau débulleur voir ICI pour faire un travail utile et de qualité.

- j'ai lu sur le site que la résine polyester était moins résistante aux UV ? Il s'agit d'une échelle d'années ou de dizaines d'années ? Comment se traduit cette moindre résistance: une coloration (ou le contraire), un affaiblissement de l'étanchéité, un farinage (lu sur le forum)...?

Ça peut être tout ça et d'autres résultats aussi, c'est pourquoi je vous ai dit PU bi-composant en finition, peinture sur polyester et vernis sur époxy si vous voulez garde l'aspect bois.

- j'imagine qu'un ponçage (résine epoxy ou polyester) produit des poussières toxiques. Je serai équipé du matériel de protection adéquat mais je partage le local avec des amis charpentiers qui eux ne disposent pas de ce matériel. Me conseillez-vous de poncer à l'extérieur ?

Les poussières sont dangereuses essentiellement parce qu'elles contiennent de fines particules de verre, poncer à l'extérieur serait l'idéal mais vous pouvez aussi utiliser une machine à sac ou circonscrire le travail d'une bâche ; pour si peu de surface à poncer et de temps d'exposition, vos collègues ne seront pas plus exposés qu'avec le travail de certains bois.

- Si je comprends bien, epoxy ou polyester, ne peuvent s'appliquer qu'au printemps au minimum, le local n'étant pas chauffé? Les produits ne "prennent" pas, ne sèchent pas ?

Sans chauffage actuellement, ce n'est vraiment pas conseillé, vous aurez de mauvaises polymérisations et donc une réduction des qualités des produits et si vous ne pouvez pas isoler l'endroit avec des plastiques et organiser un chauffage pendant 24 à 48 h mieux vaut attendre effectivement.

- Comment nettoie-t-on les surfaces souillées par les feuilles, les mousses ? Au nettoyeur haute-pression ?

Vous voulez dire quand votre toit est fini je suppose… bah comme n'importe quelle voiture en composite… Ferrari, Maserati, etc… Sans blague, vous nettoyez comme pour une voiture ou un bateau mais sur les toits on n'y va pas souvent et le tanin des feuilles peut, à force laisser des traces comme sur une caravane ordinaire. Il faudra un jour remettre en couleur pour une peinture ou re-coucher pour un vernis après ponçage.

[ROULOTTIX]

Bonsoir Goupil Résineur,

Actuellement, j'ai une toute petite roulotte à couvrir. C'est le test applicatif avant la grande. La surface à couvrir est d'environ 1.80 m2.
Combien de mat ou de fibre de verre, de résine polyester ou epoxy, de PU bi-composants ou de vernis dois-je commander pour cette surface ?
Même question pour la grande roulotte pour laquelle j'ai besoin de 12.5 m2 de couverture?

Questions supplémentaires:
- comment nettoie-t-on les outils ? à l'eau ?
- combien de temps faut-il attendre le hors poussière?
- peut-on teinter les peintures de finition (pour polyester) avec un pigment métal afin de faire penser à une couverture en zinc?

bonne soirée.

[isatis]

Actuellement, j'ai une toute petite roulotte à couvrir. C'est le test applicatif avant la grande. La surface à couvrir est d'environ 1.80 m2.
Combien de mat ou de fibre de verre, de résine polyester ou epoxy, de PU bi-composants ou de vernis dois-je commander pour cette surface ?
Même question pour la grande roulotte pour laquelle j'ai besoin de 12.5 m2 de couverture?

En lisant les fiches techniques, vous savez tout ça

Bon, je vous aide quand même :

Polyester : une couche de mat 300gr/m2 devrait suffire si c'est très bien appliqué sans bulles ni manques, pour calculer le besoin en résine la formule magique c'est : poids total du verre X coef. 2,5
Mon conseil serait d'appliquer plutôt 2 mats 100gr/m2
Mastic-ponçage pour obtenir une surface lisse si vous le souhaitez
Pour la peinture, ça dépend de l'applicateur, certains en tartinent beaucoup, d'autre tirent trop les couches rendu théorique 10m2/litre

Epoxy : une couche de silionne 300gr/m2 même commentaire que pour le polyester, je vous conseille plutôt deux couche de silionne 100 gr/m2, pour le besoin en résine c'est le plus simple : poids total du verre = poids de résine

Pour les deux, il faut faire une couche d'imprégnation de votre bois que je suppose résineux donc peu poreux.
Polyester : résine catalysée avec ajout de 10 % d'acétone pure à passer sur le bois, laisser polymériser avant d'appliquer votre premier mat.
Epoxy, une couche de Waterpox 14 diluée à 20 %.


Si vous craignez de vous tromper à la commande, soumettez la liste ici, on vous donnera notre avis.

Questions supplémentaires:
- comment nettoie-t-on les outils ? à l'eau ?
- combien de temps faut-il attendre le hors poussière?
- peut-on teinter les peintures de finition (pour polyester) avec un pigment métal afin de faire penser à une couverture en zinc?

JAMAIS d'eau avec ces produits (sauf pour la Waterpox !) nettoyage à l'acétone pour le polyester et alcool à bruler ou alcool ménager pour l'époxy
Le hors poussière, c'est comme pour la peinture sec au toucher mais attention la réaction chimique complète se fait en 3 semaines.
Pour la pigmentation d'un PU bi-composant, il faudrait prendre le vernis et adjoindre de la poudre métallique mais je n'en ai pas l'expérience et à vrai dire je ne le sent pas trop ce "truc et astuce", il vaudrait mieux utiliser une époxy transparente.
Pour un allègement du coût vous pourriez aussi utiliser une peinture mono-composant du commerce de la couleur qui vous convient ; une glycéro à l'huile d'uréthanne comme les peintures dites pour fer, ça serait moins cher, plus rapide mais à refaire plus souvent.
Il me semble que de travailler en époxy vous permettrait d'acheter une seule résine qui ferait tout, imprégnation, stratification, finition et ne serait au final pas beaucoup plus cher car vous auriez moins de produits à acheter, à vous de voir en faisant des simulations sur la Boutique.

[ROULOTTIX]

Bonsoir Isatis, Oh Grand Résineur,

D'après vos derniers messages, je résume mes besoins. Vous me dites, si je me trompe avant que je passe à la boutique:

- 1 couche d'imprégnation epoxy Waterpox 14 diluée à 20 % à l'essence F pour mon support résineux peu poreux. Si j'utilise comme support un contreplaqué cintrable plus homogène et plus poreux, je me dispense du rebouchage des trous et divers interstices et de cette couche d'imprégnation.
- 2 couches de fibre de verre silionne à 106 g/m2 + même poids de résine epoxy type Realpox 580 en prise standard pour la petite roulotte ou 550 en prise lente pour la grande. Ou encore la 740 S pour résister au UV. La seconde couche pouvant être teintée avec une pâte pigmentaire. Questions :
- je n'ai pas trouvé de catalyseur pour l'epoxy. Est-il fourni avec la résine ?
- faut-il mélanger la résine sans catalyseur avec la pâte pigmentaire et ajouter le catalyseur en proportion de résine + pâte?
- le malaxeur à peinture sur perceuse suffit-il pour mélanger ?
- combien de temps de prise nécessaire entre deux couches ?

Le matériel nécessaire :
- 1 rouleau pour la résine
- 1 pinceau pour les angles
- 1 débulleur
- 1 seau
- de l'essence F
- des bâches éventuellement pour isoler une partie de l'atelier.
- des gants nitrile
- 1 masque

Avec mes remerciements.

Roulottix

[isatis]

- 1 couche d'imprégnation epoxy Waterpox 14 diluée à 20 % à l'essence F pour mon support résineux peu poreux.

Mais non L'essence F c'est pour nettoyer les outils, j'ai répondu en fonction de cette demande, la Waterpox se dilue à l'eau……… bon, c'est pas simple je sais

Si j'utilise comme support un contreplaqué cintrable plus homogène et plus poreux, je me dispense du rebouchage des trous et divers interstices et de cette couche d'imprégnation.

Et oui, c'est bien plus simple que de la volige, il ne faut pas qu'il y ait des trous de nœuds par exemple mais en principe un CP poncé dépoussiéré devrait aller très bien. Une qualité marine serait le top.

- 2 couches de fibre de verre silionne à 106 g/m2 + même poids de résine epoxy type Realpox 580 en prise standard pour la petite roulotte ou 550 en prise lente pour la grande. Ou encore la 740 S pour résister au UV. La seconde couche pouvant être teintée avec une pâte pigmentaire.

La 740S irait mieux pour un toit qui sera soumis aux intempéries et elle est transparente, elle vous restituera le bois comme vernis pour la finition mais si vous y mettez une pâte pigmentaire, ça ne vaut pas le coup d'autant qu'il y a une petite différence de prix… à vous de voir.
Avec la résine 580 standard, vous avez déjà 40 minutes de temps de travail à 20°, c'est déjà pas mal et pour votre première roulotte ça devrait aller à l'aise.
Si vous n'avez jamais pratiqué la stratification, je vous conseille de prendre ce que est nécessaire à votre premier travail, de voir comment ça se passe et si le résultat vous convient bien et choisir en fonction le matériel adapté à la grande roulotte.

- je n'ai pas trouvé de catalyseur pour l'epoxy. Est-il fourni avec la résine ?

Oui, quand c'est mentionné en kit, c'est part A et part B à mélanger soigneusement en pesant les deux parts précisément, les époxys ne sont pas des systèmes à catalyse.

- faut-il mélanger la résine sans catalyseur avec la pâte pigmentaire et ajouter le catalyseur en proportion de résine + pâte?

Faire le mélange part A + part B puis adjoindre la pâte pigmentaire.

- le malaxeur à peinture sur perceuse suffit-il pour mélanger ?

Pour des petites quantités un pot à mélange large et bien propre et un bâtonnet suffisent amplement ; mélanger à la perceuse va bien si elle a un variateur de vitesse et pour des grandes quantités.

- combien de temps de prise nécessaire entre deux couches ?

Avec les époxys, si vous attendez entre couche, vous devrez obligatoirement poncer aussi mieux vaut y aller en une seule fois pour la petite roulotte

Le matériel nécessaire :
- 1 rouleau pour la résine
- 1 pinceau pour les angles
- 1 débulleur
- 1 seau
- de l'essence F
- des bâches éventuellement pour isoler une partie de l'atelier.
- des gants nitrile
- 1 masque

Oui, c'est bon pour le matériel, il vaut mieux avoir plusieurs seaux et plusieurs pinceaux qui coûteront moins chers à jeter qu'à nettoyer quand le chantier est fini. Pour le masque choisissez bien la qualité vapeur qui convient.

Au vu de mes réponses pour la résine, allez voir les fiches techniques sur la Bibliothèque pour vous décider et revenez ici en cas de doute

[ROULOTTIX]

Bonsoir Isatis,

voila, j'en suis à la commande pour la petite roulotte dans un premier temps.
Voici le panier que je me prépare à valider.
Je n'ai pas pris le masque, j'en ai un idoine.

Nom Ref. Prix Unitaire Quantité / Mettre à jour Sous-total
RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE
1070S/74 €36.88
TISSU SILIONNE 106 G/M² EN 96,5 CMDE LARGE, LE METRE LINEAIRE
2116D €13.08
BOITE GANTS NITRILE GRANDE TAILLE
GANTN8/9 €10.76
PINCEAU RESINE 30 MM €1.08
ROULEAU "PATTE DE LAPIN"
29751/100 €1.55
ETRIER POUR ROULEAU "PATTE DE LAPIN" A CLIP (SANS VIS)
6510/120 €1.55
DEBULLEUR POLYPROPILENE LONGUEUR 159 MM, DIAMETRE 25 MM
DEBDELRIN25X159 €18.93
SEAU PLASTIQUE 1 LITRE POUR MELANGES
SEAUP1L €1.24
Sous-total: €85.07
Remise chèque boutique: - €12.76

Total TTC: €72.31
montant TVA: €13.94

Ai-je oublié quelque chose, sachant que j'opte pour le contreplaqué cintrable en support de l'epoxy? Ceci dit, j'ai compris que l'epoxy utilisait un durcisseur mais pas un catalyseur. Cependant, je ne l'ai pas trouvé davantage...Vous me confirmez qu'il s'agit d'un kit ou il est compris ?

Bonne soirée.

Roulottix

[isatis]

Oui, je confirme quand c'est mentionné kit vous avez les deux parts d'époxy.

Sur les produits choisis, il me semble que vous n'oubliez rien ; on a parlé de votre projet avec un collègue, sur un CP propre, sec et bien dépoussiéré vous pouvez passer une couche de résine époxy non diluée pour "nourrir" le bois. Soit vous attendez que ça polymérise et vous poncez un p'tit coup fin avant de stratifier, soit vous stratifiez dans la foulée. Retenez juste qu'il faut obligatoirement poncer-dépoussiérer si on attend entre deux couches.
Vous aviez évoqué de la pâte pigmentaire aussi mais c'est juste une question de couleur de fini.
Pensez à vous munir d'une balance précise au gr, les éprouvettes de fortune et autres seringues, ça ne marche pas pour doser les époxys.

Sur les quantités je m'interroge il me semble que vous avez environ 2 m2 à faire donc vous n'avez pas pris assez de tissu et beaucoup trop de résine, non ?
De tête, il vous faudrait environ 4 ml de tissu, ça vous ferait environ 500 gr de poids de verre soit pareil de résine + la couche d'imprégnation donc le petit kit suffirait. A vous de voir…