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Hello, c'est mon premier message et je suis là parce ce que je n'y connais rien.

Pour illustrer mes questions:
J'ai une pièce unique, de grande taille, constituée de divers matériaux, avec des formes simples et d'autres plus complexes, avec de petites et grandes surfaces, bref un peu de tout (c'est juste pour l'exemple) et j'aimerais stratifier tout ce beau monde pour rendre cette pièce résistante, pour pouvoir travailler sa surface, la peindre, etc...

Après lecture intensive, je me pose toujours des questions sur les tissus. J'ai par exemple du mal à visualiser la différence entre la silionne et la verranne. Je lis aussi à plusieurs reprises qu'on utilise volontiers la silionne avec l'époxy et la verranne avec l'Acrystal, etc...
Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'aurais intérêt à utiliser tel tissu plutôt qu'un autre avec des résines époxy et acrylique ?

En pratique:
Est-ce qu'il vaut mieux mettre bout à bout deux morceaux de tissu (ça semble très compliqué) ou bien les faire se chevaucher et donc poncer par la suite ce chevauchement ?

Et enfin (si vous n'êtes pas mort), est-il possible de se passer de la phase de masticage ? sachant que:
- il parait que le mastic polyester n'est pas fait pour être utilisé sur l'epoxy
- il parait que le mastic epoxy c'est cher
- je n'ai aucune idée du type de mastic à utiliser sur une résine acrylique
- il y a peut-être un rapport avec le type de tissu utilisé
- ça permet tout de même de mieux digérer

Merci beaucoup de votre patience.

akou a écrit :Hello, c'est mon premier message et je suis là parce ce que je n'y connais rien.

Pour illustrer mes questions:
J'ai une pièce unique, de grande taille, constituée de divers matériaux, avec des formes simples et d'autres plus complexes, avec de petites et grandes surfaces, bref un peu de tout (c'est juste pour l'exemple) et j'aimerais stratifier tout ce beau monde pour rendre cette pièce résistante, pour pouvoir travailler sa surface, la peindre, etc...

Après lecture intensive, je me pose toujours des questions sur les tissus. J'ai par exemple du mal à visualiser la différence entre la silionne et la verranne. Je lis aussi à plusieurs reprises qu'on utilise volontiers la silionne avec l'époxy et la verranne avec l'Acrystal, etc...
Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'aurais intérêt à utiliser tel tissu plutôt qu'un autre avec des résines époxy et acrylique ?

Parce que c'est étudié pour, c'est aussi simple que ça les époxys n'acceptent pas n'importe quel tissu donc plutôt silione et mat-poudre (que l'on ne vend pas au détail) mais aussi kevlar et carbone ou un mélange des deux.
l'acrystal est d'une famille différente et son tissu dédié est la verranne, vous pouvez travail avec du mat classique mais c'est moins simple.
Votre résine doit être capable d'enrober chaque fibre du tissu présenté donc il ne faut pas improvisé si on veut avoir des résultats corrects.

akou a écrit :En pratique:
Est-ce qu'il vaut mieux mettre bout à bout deux morceaux de tissu (ça semble très compliqué) ou bien les faire se chevaucher et donc poncer par la suite ce chevauchement ?

Et enfin (si vous n'êtes pas mort), est-il possible de se passer de la phase de masticage ? sachant que:
- il parait que le mastic polyester n'est pas fait pour être utilisé sur l'epoxy
- il parait que le mastic epoxy c'est cher
- je n'ai aucune idée du type de mastic à utiliser sur une résine acrylique
- il y a peut-être un rapport avec le type de tissu utilisé
- ça permet tout de même de mieux digérer

Merci beaucoup de votre patience.

Euh oui ! Là il faut qu'on prie Sainte Patience ensemble

Je ne peux pas vous apprendre le métier en deux temps trois mouvements alors pour commencer je prolonge ma première réponse.
Il y a plusieurs familles de produits et elles ne se croisent possiblement que dans certains cas bien précis.
On ne fait pas du polyester sur une époxy mais le contraire est possible.
Les Acrystal sont des produits à phase aqueuse qui ont leur propre système de finition.
J'ajoute qu'il faut connaître le support et la destination de la pièce finale avant de choisir ; par exemple sur du polystyrène il faut soit une résine polyester spécifique sinon ça fond, soit plus logiquement une époxy.
Sans compter qu'un démoulant dédié peut être nécessaire et je ne vous cause pas des PU de coulée ou encore des élastomères

Pour vous familiariser avec tout ça, vous pouvez aller sur notre site ; en surfant grâce à la barre de menu, vous pourrez apprendre plein de choses.
Pour vous faire une idée de nos prix, allez voir par là notre boutique.

Bonjour,

et puis il faudrait quand même savoir ce que vous allez leur faire subir à vos pièces ?

Dedans ? Dehors ? Au soleil à Antibes ou à Maubeuge ? Exposition à la température (vitrine par ex) ? Risque de contact avec des vapeurs ou des liquides corrosifs ? Pièces devant voyager ?

Bref, ce que l'on appelle un cahier des charges !

Celui çi déterminant le type de résine à utiliser qui de fait va déterminer une façon de travailler et donc déterminer quels tissus à utiliser .

Pas de hasard dans les composites !

Merci à tous les deux pour vos réponses.

Cependant j'ai beau lire pour la énième fois votre site, il y a des éléments qui m'échappent.

Alors prenons l'exemple du polystyrène, ça illustrera très bien mon message précédent.

Si je désire rendre résistante aux chocs (mais sans plus) une énoooorme sculpture en polystyrène, je crée une coque dur avec du tissu de verre et de la résine, ça c'est bon... c'est bon ?

La résine epoxy, après recherche, c'est ce qui revient tout le temps lorsqu'il s'agit de stratifier le polystyrène. Même s'il y a des exemples avec résines acryliques.

Ok j'ai mon polystyrène recouvert d'une coque dur, je doute qu'à ce stade la surface soit parfaitement lisse, même avec une sculpture de base parfaitement usinée, même avec la bonne technique, et avec mes deux bras en moins, il y aura toujours des chevauchements de tissu, à moins de mettre les tissus bord à bord ou bien de faire en sorte que la résine recouvre totalement le tissu de manière uniforme blablabla... je n'ai trouvé aucune info sur le sujet sauf concernant le shape de surfs mais c'est une forme relativement simple, or mes énormes sculptures en polystyrène ont des formes impossibles.

Dites moi si je me trompe, l'étape suivante serait de poncer/mastiquer/poncer... pour obtenir la surface désirée. Il y a sûrement des variantes mais je suppose que ça se passe de cette manière en général.

Merci encore.

akou a écrit :Merci à tous les deux pour vos réponses.

Cependant j'ai beau lire pour la énième fois votre site, il y a des éléments qui m'échappent.

Alors prenons l'exemple du polystyrène, ça illustrera très bien mon message précédent.

Et oui, c'est un métier, on ne peut savoir qu'en apprenant et apprendre en faisant

akou a écrit :Si je désire rendre résistante aux chocs (mais sans plus) une énoooorme sculpture en polystyrène, je crée une coque dur avec du tissu de verre et de la résine, ça c'est bon... c'est bon ?

Oui, c'est bon

akou a écrit :La résine epoxy, après recherche, c'est ce qui revient tout le temps lorsqu'il s'agit de stratifier le polystyrène. Même s'il y a des exemples avec résines acryliques.

Ben oui, je vous l'ai déjà dit, le polyester fait fondre le polystyrène.

akou a écrit :Ok j'ai mon polystyrène recouvert d'une coque dur, je doute qu'à ce stade la surface soit parfaitement lisse, même avec une sculpture de base parfaitement usinée, même avec la bonne technique, et avec mes deux bras en moins, il y aura toujours des chevauchements de tissu, à moins de mettre les tissus bord à bord ou bien de faire en sorte que la résine recouvre totalement le tissu de manière uniforme blablabla... je n'ai trouvé aucune info sur le sujet sauf concernant le shape de surfs mais c'est une forme relativement simple, or mes énormes sculptures en polystyrène ont des formes impossibles.

Pareil pour un shape de surf que pour un voilier de 40 pieds, que pour une sculpture monumentale, que pour un airbus, que.... etc....
C'est déjà détaillé sur le site mais je répète. Les mats se déchirent à la bonne dimension et on chevauche les déchirures pour éviter les sur-épaisseurs, les tissés se posent soit chevauchés, soit bord à bord, chaque pièce à travailler vous donne la réponse.
Dans le cas d'un monument en polystyrène, vous êtes obligé de passer en silione-époxy ou en Acrystal-verranne. La deuxième solution est plus simple à mon avis.
Les sculptures monumentales de nos clients artistes ont pour noyau une mousse polyuréthane plus facile à shaper et stratifiable en mat-polyester.

akou a écrit :Dites moi si je me trompe, l'étape suivante serait de poncer/mastiquer/poncer... pour obtenir la surface désirée. Il y a sûrement des variantes mais je suppose que ça se passe de cette manière en général.

Oui ! C'est bien ça, mastic et ponçage sont les deux mamelles de la finition stratifiée

Je vous engage à aller lire le fil de discussion de L'Oliv' qui fait des trucs sympas avec des résines ; comme il posait des questions, on l'a aidé de notre mieux mais c'est lui qui a inventé son process de fabrication.

Bonjour isatis, merci encore pour vos précisions.

Je pense avoir suffisamment d'informations sur les tissus... pour l'instant.

J'ai cependant des questions sur l'acrystal, je reviens de suite... le temps de retrouver les questions.

Hello,

Finalement je n'ai pas de question sur l'acrystal mais j'en ai sur l'epoxy... ralala...

Donc je repart sur mon idée de sculpture, j'envisage de faire la stratification epoxy + silionne et là je pense à la 1070S qui revient souvent dans le forum, transparente et résistante aux UV mais:

- dans votre boutique, l'epoxy REALPOX740S correspond-elle à la 1070S ?
- j'ai lu qu'il était possible d'utiliser de la silice colloïdale pour épaissir cette même résine mais est-ce qu'elle reste (plus ou moins) transparente ou bien s'opacifie-t-elle totalement ?
- toujours avec la même résine, est-il possible de diminuer le temps de travail (10 minutes comme la REALPOX590 par exemple) ?
- j'en ai d'autres mais c'est l'heure du goûter, il faut nourrir les goinfres...

Merci.

akou a écrit :je pense à la 1070S qui revient souvent dans le forum, transparente et résistante aux UV mais:

- dans votre boutique, l'epoxy REALPOX740S correspond-elle à la 1070S ?

Oui, c'est la future version mais déjà nommée comme cela sur la boutique.

akou a écrit : - j'ai lu qu'il était possible d'utiliser de la silice colloïdale pour épaissir cette même résine mais est-ce qu'elle reste (plus ou moins) transparente ou bien s'opacifie-t-elle totalement ?

Elle risque de ne plus aussi "cristal", c'est certain mais c'est en fait fonction du taux de thixotropant que vous souhaitez incorporer.

Mais attention, c'est difficile de thixotroper une résine époxy en conservant à celle ci ses qualités d'imprégnation de tissus de verre.

akou a écrit : - toujours avec la même résine, est-il possible de diminuer le temps de travail (10 minutes comme la REALPOX590 par exemple) ?

Non, pas par un autre durcisseur.
Seule possibilité, travailler à 30/35 ° C, elle commencera à gélifier en 8/10 mn.

Mais pour ça, faudrait qu'il y ait un peu de soleil . Cet été peut être ?

Très intéressant, j'ai zappé le fait que la température jouait un rôle important.

Je pense avoir fait le tour de la question... bon allez rien qu'une dernière et je passe à l'action:

Est-ce qu'on peut imaginer utiliser un sèche cheveux ou un décapeur thermique pour "jouer" avec les temps de polymérisation une fois la résine appliquée sur le support, voir même directement au dessus du récipient de mélange ? et surtout est-ce qu'il y a une limite à cette pratique ou des inconvénients qui m'échapperaient ?

Dites-moi oui, ça résoudrait tous mes problèmes d'un coup même si ça demande un peu d'acrobaties.

akou a écrit : la température jouait un rôle important.

Pour les thermodurcissables à froid c'est même un facteur fondamental qui fait que l'on ne peut travailler en dessous ou au dessus d'une certaine température X selon la résine utilisée.

akou a écrit : Est-ce qu'on peut imaginer utiliser un sèche cheveux ou un décapeur thermique pour "jouer" avec les temps de polymérisation une fois la résine appliquée sur le support, voir même directement au dessus du récipient de mélange ?

Au dessus du récipient de mélange, jamais ! (vous ne pouvez jamais être sur du produit que vous manipulez et s'il est solvanté c'est un coup à se faire exploser la figure !)

Stocker la résine époxy et son durcisseur quelques jours derrière une baie vitrée plein sud, ou dans une serre, bref un endroit bien chaud pour que sa température interne monte à 30/35 ° C.

Après application, vous pouvez accélérer la prise sur la pièce au moyen du sèche cheveux, oui, mais il faut le passer partout régulièrement.

akou a écrit : et surtout est-ce qu'il y a une limite à cette pratique ou des inconvénients qui m'échapperaient ?

Risque de lancer la réaction plus vite à certains endroits que d'autres, ce qui dans le cas de stratification non techniques n'est pas très grave à priori.