Bonjour,
je poursuis la construction de mon bateau et je galère pour la strat.... Je viens d'imprégner un tissu de 86g/m² sur le panneau de fond, soit 3,64m² grosso modo.
J'ai d'abord fait une imprégnation à la 1010/1014. Le résultat étant rugueux, je l'ai poncé pour pouvoir appliquer le tissu de verre plus facilement (ça me semble juste impossible sur la surface brute d'imprégnation). Je ne sais pas si j'ai trop poncé, mais j'ai l'impression que le bois "boit" la résine que j'applique ensuite pour la strat... et du coup je manque de résine, je dois en refaire en vitesse, etc. Et j'ai tout juste fini avec ce que j'ai ajouté, et j'avais l'impression que j'aurais pu en mettre encore plus (zones visiblement peu imprégnées, bulles quasi impossibles à éliminer...).
Pourtant j'ai suivi les quantités préconisées, soit 1,2 fois le poids de fibre de verre en résine... Soit 375g. Au final j'ai mis 475g et j'étais juste.
Question ponçage donc : faut-il juste "égréner" la surface ? ou faut-il éliminer quasiment toute trace de brillance de la résine d'imprégnation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Difficultés stratification sur bois
Re: Difficultés stratification sur bois
Nous ne commercialisons pas de tissus en 86gr/m2 et vous ne dites pas quelle qualité de tissage vous utilisez.
Sur bois, ce n'est pas la résine époxy de stratification qui est utilisée comme primaire d'accrochage, c'est la Waterpox14, voir ICI.
Sur bois, ce n'est pas la résine époxy de stratification qui est utilisée comme primaire d'accrochage, c'est la Waterpox14, voir ICI.
Isatis, goupil résineur...
Re: Difficultés stratification sur bois
Effectivement, le tissu vient d'ailleurs. C'est du taffetas 86g/m².
Et j'ai bien fait l'imprégnation à la Waterpox14 (1010/1014).
La difficulté vient du fait que l'application de la waterpox14 relève les fibres du bois (CP marine okoumé => bois très tendre)... ce qui est sans doute inévitable quelle que soit la résine, et donne donc un résultat rugueux sur lequel il est impossible d'appliquer le taffetas de verre. Il faut donc poncer.
Comme j'ai l'impression ensuite de manquer de résine pour la strat, je me demande donc si mon ponçage est trop appuyé... mais j'ai besoin d'assurer une bonne accroche.
Au final, ça s'est plutôt bien terminé : j'ai appliqué une 2è couche de résine "mouillé sur mouillé" après avoir attendu environ 40min, pratique très courante dans la construction de bateaux CP époxy. Le résultat était satisfaisant ce matin malgré n'inévitables yeux de poisson...
Néanmoins, je me demande comment améliorer mon procédé pour les prochaines strats. C'est un peu le stress de devoir refaire de la résine en vitesse, surtout sur des grandes surfaces.
Et j'ai bien fait l'imprégnation à la Waterpox14 (1010/1014).
La difficulté vient du fait que l'application de la waterpox14 relève les fibres du bois (CP marine okoumé => bois très tendre)... ce qui est sans doute inévitable quelle que soit la résine, et donne donc un résultat rugueux sur lequel il est impossible d'appliquer le taffetas de verre. Il faut donc poncer.
Comme j'ai l'impression ensuite de manquer de résine pour la strat, je me demande donc si mon ponçage est trop appuyé... mais j'ai besoin d'assurer une bonne accroche.
Au final, ça s'est plutôt bien terminé : j'ai appliqué une 2è couche de résine "mouillé sur mouillé" après avoir attendu environ 40min, pratique très courante dans la construction de bateaux CP époxy. Le résultat était satisfaisant ce matin malgré n'inévitables yeux de poisson...
Néanmoins, je me demande comment améliorer mon procédé pour les prochaines strats. C'est un peu le stress de devoir refaire de la résine en vitesse, surtout sur des grandes surfaces.
Re: Difficultés stratification sur bois
En ce cas, vous n'avez pas suffisamment imprégné avec la sous-couche de Waterpox14 : le mode opératoire se fait en minimum deux passages, l'une diluée puis polymérisation et ponçage, la suivante non diluée. Vous pouvez appliquer plusieurs passages en dilué si votre bois est très poreux.
Bien sûr il faut poncer exactement comme pour n'importe quel vernis ou peinture, les fibres de bois se relèvent forcément au "mouillage". La force de ponçage correspond aux fibres à éliminer et vous ne risquez pas d'ôter la couche d'imprégnation quand vous avez saturé correctement le bois.
Bien sûr il faut poncer exactement comme pour n'importe quel vernis ou peinture, les fibres de bois se relèvent forcément au "mouillage". La force de ponçage correspond aux fibres à éliminer et vous ne risquez pas d'ôter la couche d'imprégnation quand vous avez saturé correctement le bois.
Isatis, goupil résineur...