FORUM-RESINES.NET

Bonjour à tous.

Quand je vois le prix des pièces « décoratives » en carbone pour les motos, je me dis que les fabriquer soi-même, hormis la fierté d’avoir une pièce « home made », permettra certainement de faire quelques économies. Mais, étant novice dans le domaine, il se peut que je me trompe fortement.
Après la lecture de plusieurs posts, notamment ceux traitant des pièces en carbone pour pot d’échappement, je constate le prix des pièces n’est peut-être pas si excessif tant la réalisation demande du matériel pro/haut de gamme (résine HT, étuve, etc ...).

Bref, je vous explique mon problème, dans l’espoir que la solution soit réalisable.
Suite à une petite mésaventure avec ma moto, l’embout carbone de mon pot d’échappement est bien abîmé.
Voici la photo : Le remplacer coûterait dans les 170€.
Du coup, je me suis dit que je pourrai peut-être le faire moi-même.

Selon vous, est-ce raisonnablement envisageable de recréer cette pièce ?

Merci d’avance pour vos réponses

Nukeboy a écrit :

Selon vous, est-ce raisonnablement envisageable de recréer cette pièce ?

Il ne faut pas forcément du matériel pro type vide et étuve pour se faire plaisir à fabriquer des carrosseries de moto. Je ne peux pas me prononcer de savoir si c'est raisonnable ou pas, c'est pas dans mes attributions mais c'est faisable.
Votre bout de pot est en carbone pur apparemment, pour le refaire il faut donc :

S'inspirer de la pièce râpée, la re-conditionner puis en faire un moule et enfin tirer votre pièce dans ce moule.

Allez voir sur notre site Résines et moulages des explications sur le moulage par ICI et il y a plein d'autres explications, des tutos-vidéo aussi pour voir comment ça se passe la stratification.
Vous aurez profit à voir sur ce forum les posts de Thunder86 qui a débuté pour réparer un bout et qui, maintenant, fait des carrosseries complètes ; ses postages sont des romans-photos de ses travaux, ses questions et nos réponses ainsi vous pouvez tout apprendre y compris les bêtises à ne pas faire

Ok, ayant lu plusieurs posts, je commence à voir les différentes étapes.

1) démontage de la pièce et "rebouchage".
Est-ce que la pastiline est un bon candidat pour ce type de rebouchage ?
Plus le master est lisse, plus le moule rendra les futurs tirages lisses.
Du coup, comment faire en sorte d'avoir le même état de surface entre la partie rebouchée et le reste de la pièce ?

2) Création d'un support pour maintenir la pièce (tuyau pvc au bon diamètre).

3) Création du moule avec résine polyester + mat 300g en plusieurs couche (entre 6 et 9 selon Thunder86).

4) Création de la pièce avec résine epoxy et fibre de carbone sergé 200g.
J'ai vu les mésaventures de Thunder86 avec son pot carbone. Le composite a blanchi au niveau des contacts avec le métal. J'ai bien compris qu'il faut, a minima, isoler le composite du métal.

Que me conseilleriez-vous comme matériaux ?

Bonjour,

je me permets un petit "up" car j'aimerai vos avis de professionnels avant de me lancer dans ce chantier et de vous commander les matériaux.

Et vous faites bien ! Votre post a échappé au bouton de recherche de nouveaux messages désolée

Nukeboy a écrit :
Est-ce que la pastiline est un bon candidat pour ce type de rebouchage ?

Oui c'est un des candidats mais ça n'est pas si fcile à lisser parfaitement.

Nukeboy a écrit :Plus le master est lisse, plus le moule rendra les futurs tirages lisses.
Du coup, comment faire en sorte d'avoir le même état de surface entre la partie rebouchée et le reste de la pièce ?

C'est là le soucis, il faudrait boucher le trou du master au mastic puis tout poncer et enfin refaire un vernis bien lisse et bien brillant si vous voulez retrouver l'aspect de la pièce d'origine.

Nukeboy a écrit : Création d'un support pour maintenir la pièce (tuyau pvc au bon diamètre).

Pour maintenir le master vous voulez dire, non ? Oui un tuyau de la bonne taille enfilé dedans et bien fixé, il ne faut pas que votre master se balade quand vous poncez par exemple, ça énerve et ça fait pas du bon boulot.

Nukeboy a écrit :3) Création du moule avec résine polyester + mat 300g en plusieurs couche (entre 6 et 9 selon Thunder86).

Oui à vérifier si votre master se démoule bien en une seule partie

Nukeboy a écrit :J'ai vu les mésaventures de Thunder86 avec son pot carbone. Le composite a blanchi au niveau des contacts avec le métal. J'ai bien compris qu'il faut, a minima, isoler le composite du métal.

Oui c'est ça le compliqué avec les endroits à chaleur ou a contact avec les hydrocarbures sur les carrosseries de moto. Il faut utiliser de la résine époxy transparente pour faire du full carbone joli mais il faut que ça soit bien isolé, plus qu'à minima.
l'inconvénient de la résine qui accepte chaleur et hydrocarbures, c'est qu'elle est jaunasse, affreusement moche pour des pièces full carbone.

Après vos réponses, je pense qu'on pourra bien cerner votre besoin et vous orienter vers des références produits… et encore une fois désolée d'avoir zappé sans intention votre demande.

Il n'y a pas de mal, le problème vient probablement du fait que j'ai édité mon premier message après avoir répondu

Pour la pièce d'origine (mon master) :
J'ai déjà travaillé le mastic "sintofer" et c'est avec ça que j’imaginais combler le trou à l'origine. J'oublie donc la pastiline.
Du coup, je pense partir sur un rebouchage/façonnage avec du mastic.
Ensuite je ponce et je vernis pour avoir une surface lisse.

Pour le moule :
Je pose de la cire de démoulage sur le master.
Je pose ensuite le gel coat et j'attaque la stratification avec résine polyester et mat de verre.
Une fois sec, je tente de démouler en espérant que le mastic ne se détache pas de la pièce d'origine et reste collé au moule.

Pour la pièce finale:
Du coup, il ne faut pas partir sur de la résine spéciale HT et hydrocarbure, mais plutôt bien isoler des corps chauds ... ok, du coup, peut-on isoler facilement sans ajouter des couches de produit X supplémentaires ?
J'ai l'impression que la pièce d'origine est très fine et parfaitement en contact avec la partie métallique du pot.
En regardant de plus près, je vois qu'il y a une couche de papier à l'intérieur de la pièce (on voit un morceau blanc sur la photo), est-ce ça qui est utilisé pour isoler ? Sinon, j'ai lu qu'il fallait utiliser du silicone ... quel genre et en quelle quantité ?

Merci

Nukeboy a écrit :
Pour la pièce d'origine (mon master) :
J'ai déjà travaillé le mastic "sintofer" et c'est avec ça que j’imaginais combler le trou à l'origine. J'oublie donc la pastiline.
Du coup, je pense partir sur un rebouchage/façonnage avec du mastic.
Ensuite je ponce et je vernis pour avoir une surface lisse.

Oui

Nukeboy a écrit : Je pose de la cire de démoulage sur le master.
Je pose ensuite le gel coat et j'attaque la stratification avec résine polyester et mat de verre.

Oui sauf que normalement quand on réalise ce genre de pièce en carbone on effectue une finition ponçage soigneux mais léger + vernis de surface (qui peut se faire avec la résine époxy de stratification) dans ce cas, on peut se passer de la couche de gel-coat puisque le brillant se fera à posteriori du tirage de la pièce. A vous de voir.

Nukeboy a écrit : Une fois sec,

Oui une fois polymérisé… pas sec !

Nukeboy a écrit : je tente de démouler en espérant que le mastic ne se détache pas de la pièce d'origine et reste collé au moule.

Non, non vous démoulez sans problèmes car vous aurez très bien appliqué le démoulant choisi et vous aurez fait gaffe au risque de contre-dépouille Avec un mastic polyester sur un master en époxy, il y a gros risque que ça pète au démoulage mais pas que ça colle au moule si vous avez bien appliqué le démoulant choisi.

Nukeboy a écrit : Du coup, il ne faut pas partir sur de la résine spéciale HT et hydrocarbure, mais plutôt bien isoler des corps chauds ... ok, du coup, peut-on isoler facilement sans ajouter des couches de produit X supplémentaires ?
J'ai l'impression que la pièce d'origine est très fine et parfaitement en contact avec la partie métallique du pot.
En regardant de plus près, je vois qu'il y a une couche de papier à l'intérieur de la pièce (on voit un morceau blanc sur la photo), est-ce ça qui est utilisé pour isoler ? Sinon, j'ai lu qu'il fallait utiliser du silicone ... quel genre et en quelle quantité ?

Oui, la spéciale hydrocarbures devient vite jaune, c'est moche ; techniquement aujourd'hui on ne peut pas avoir une résine transparente et résistante au chaud et aux hydrocarbures donc il faut faire une isolation. Le blanc pourrait être un genre d'amiante non ?
J'ai demandé à un collègue mieux averti que moi sur ces problèmes, soyez patient, il va passer vous répondre.

Tout d'abord je vous conseil d'utiliser le TERCANOL plutôt que la cire qui sera plus simple d'utilisation, plus rapide et vous serez sûr de démouler.
Généralement sur une moto classique la température à la sortie d'échappement n'est pas très élevé et surtout elle se refroidi très vite donc la REALPOX740S conviendra et par sécurité vous pouvez effectivement isoler les zones en contact avec le métal.
Pour l'isolation je n’ai pas de référence particulière à vous donnez, il faudrait voir chez les vendeurs de pièce détaché si ils ont des produits adapté.

Ok merci

Donc pour moi les étapes seront :

1) préparer la pièce d'origine
Je vais utiliser un reste de sintofer armée (vert/jaune).
Ensuite je ponce et j'applique la RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE comme vernis.
Je ponce du plus gros au plus fin pour bien lisser la pièce.
Cela suffit-il ?

2) pour la fabrication du moule (sur ma pièce d'origine, mon master)
J'applique le DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE.
J'applique ensuite du GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG ? ou n'est-ce pas nécessaire ?
Puis j'utilise le KIT RESINE POLYESTER avec du MAT 300 G/M² EN 1.25 M DE LARGE en 6 couches.

2)bis
Une fois le moule polymérisé, je détoure, et suivant son état, je ponce/lustre pour avoir le plus bel état de surface.

3) pour la fabrication de la pièce
J'applique le DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE bien de partout.
J'applique le GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG.
J'utilise ensuite la RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE avec le TISSU SERGE CARBONE 200 G/M² EN 1 M² en 3 couches.

4) démoulage/détourage/ponçage de la pièce finale.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas de vernis à mettre dessus.

Voilà ...
Est-ce bien comme ça que ça devrait se passer ?
Le choix des matériaux est bon ?

Nukeboy a écrit :

1) préparer la pièce d'origine
……
Je ponce du plus gros au plus fin pour bien lisser la pièce.
Cela suffit-il ?

Pas sûr que votre Sinto suffise à rendre assez lisse pour que le vernissage époxy soit assez efficace pour lisser les défauts ; ça peut boucher des têtes d'épingles et encore pas des profondes, ou alors il faut faire trente-six couches.
Vous pouvez commencer avec ce Sinto avant de commander les autres produits et si vous voyez que ça ne va pas, vous nous demandez quoi prendre pour améliorer.

Nukeboy a écrit : 2) pour la fabrication du moule (sur ma pièce d'origine, mon master)
J'applique le DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE.

Oui, deux couches ne seront pas du luxe. Attention à bien laisser sécher la première avant d'appliquer la deuxième délicatement pour éviter de brouiller la première.

Nukeboy a écrit : J'applique ensuite du GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG ? ou n'est-ce pas nécessaire ?

Vous allez stratifier votre moule en résine polyester donc soit il vous faut du gel-coat moule voir ICI soit pas de gel-coat.
Comme c'est une pièce d'usure que vous allez refaire, vous risquez d'avoir à en refaire encore car c'est un endroit vulnérable sur une moto donc :
- vous pensez que votre moule doit resservir, vous utilisez le gel-coat indiqué
- vous pensez ne tirer qu'une pièce dans votre moule et vous pouvez vous passer du gel-coat
à vous de voir si vous faites l'économie du gel-coat moule.

Nukeboy a écrit : Puis j'utilise le KIT RESINE POLYESTER avec du MAT 300 G/M² EN 1.25 M DE LARGE en 6 couches.

Oui sauf qu'il serait bien de commencer par une couche de mat 100 avant les 300 mais ça vous fait acheter un mètre pour peu d'usage… ou alors vous calculez d'utiliser plusieurs mat 100 puis les 300

Nukeboy a écrit : 2)bis
Une fois le moule polymérisé, je détoure, et suivant son état, je ponce/lustre pour avoir le plus bel état de surface.

Détourer oui bien sûr et pensez à stratifier les bords de moule avec un angle pour former une lèvre mais ne comptez pas reprendre l'état de surface du moule ! Votre master doit être parfait pour obtenir un moule parfait. On reprend un moule quand on est vraiment obligé, qu'on a fait une bêtise ou mal démoulé ou je-ne-sais-quoi. De plus avec la forme qu'il aura votre moule, ça sera encore plus compliqué d'intervenir.

Nukeboy a écrit : 3) pour la fabrication de la pièce
J'applique le DEMOULANT TERCANOL (PVA), LE FLACON DE 1 LITRE bien de partout.

Oui en deux couches comme pour le master

Nukeboy a écrit : J'applique le GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT, BOITE DE 1 KG.

M'enfin c'est une manie ou bien… si vous faites une pièce full carbone il n'y a pas de gel-coat !

Nukeboy a écrit : J'utilise ensuite la RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE avec le TISSU SERGE CARBONE 200 G/M² EN 1 M² en 3 couches.

Oui c'est bon

Nukeboy a écrit : 4) démoulage/détourage/ponçage de la pièce finale.
Si j'ai bien compris, il n'y a pas de vernis à mettre dessus.

Si vous avez super bien bossé, la pièce peut sortir sans supplément de travail mais j'en doute un peu et ce n'est pas seulement parce que vous débutez. Même en s'appliquant et en débullant très très soigneusement, vous risquez d'avoir des défauts de surface aussi il faut poncer fin juste pour dépolir, passer un coup de chiffon à l'alcool à brûler puis vernir avec la résine 740 S que vous avez utilisée pour stratifier et vous obtiendrez un bel état de surface lisse et net.
Retournez voir les posts de Thuner86, il a mis des photos de ses travaux et comment il a opéré, ça vous aidera à visualiser les étapes.