FORUM-RESINES.NET

Bonjour,

Je découvre votre site et les résines. Je suis assez bricoleur mais n'ai jamais utilisé de résine.

J'ai l'impression que vous êtes assez spécialisé dans les moulages ce qui n'est pas tout à fait ce que je souhaite faire mais je pose quand même ma question à tout hasard.

Je souhaiterai savoir si on peut appliquer une couche de résine sur un plan de travail de cuisine en bois afin de le protéger. Typiquement, en remplacement d'une huile ou autre finission qui demande de l'entretien régulier.
J'ai bien conscience que le rendu sera complètement différent puisque la résine va former une fine couche brillante sur le plan de travail mais ce n'est pas sans me déplaire

Pour réaliser ce genre de protection, est-ce qu'il vaut mieux appliquer la résine au pinceau/rouleau ou carrément verser la résine sur le plan de travail et la laisser s'auto-lisser (en gérant le fait que ça va déborder du plan de travail).

NB1: au moins 1 champ du plan de travail devra également être "protégé".
NB2: je m'entrainerai bien évidemment sur des chutes avant de me lancer sur toute la surface de mon plan de travail (environ 4m linéaire sur 65cm de profondeur)

Quelle résine conseilleriez-vous pour réaliser ce genre de travail? Je pensais à la 740S ou la INCLUPOX.

Merci d'avance

Florent

florentp a écrit :
J'ai l'impression que vous êtes assez spécialisé dans les moulages ce qui n'est pas tout à fait ce que je souhaite faire mais je pose quand même ma question à tout hasard.

Pas qu'en moulage, toutes les résines thermo-durcissables à froid…allez voir notre site Résines et moulages.

florentp a écrit : Je souhaiterai savoir si on peut appliquer une couche de résine sur un plan de travail de cuisine en bois afin de le protéger. Typiquement, en remplacement d'une huile ou autre finission qui demande de l'entretien régulier.
J'ai bien conscience que le rendu sera complètement différent puisque la résine va former une fine couche brillante sur le plan de travail mais ce n'est pas sans me déplaire

Vous pouvez appliquer une résine époxy pour indurer et étanchéifier votre bois avant vernis PU par exemple. Attention, ces produits ne supportent pas le chaud d'une casserole, il faut penser à protéger.

florentp a écrit : Pour réaliser ce genre de protection, est-ce qu'il vaut mieux appliquer la résine au pinceau/rouleau ou carrément verser la résine sur le plan de travail et la laisser s'auto-lisser (en gérant le fait que ça va déborder du plan de travail).

Non, un auto-lissant ne sert pas à ce genre de travail, c'est pistolet ou pinceau/rouleau à choisir en fonction du travail à faire.

florentp a écrit : Quelle résine conseilleriez-vous pour réaliser ce genre de travail? Je pensais à la 740S ou la INCLUPOX.

L'inclupox, c'est une résine de coulée pour faire des inclusions donc rien à voir avec votre projet.
La 740s, c'est possible, elle fera comme un vernis.
Vous pouvez aussi faire Waterpox14 à faire "boire" par votre bois puis vernis PU bi-composant le plus facile à refaire lorsque c'est un peu abîmé.
A vous…

Merci beaucoup pour votre réponse et votre avertissement avec les casseroles chaudes.

J'ai du mal à imaginer la différence de résultat entre l'application d'une résine 740S et l'application de la Waterpox14+vernis PU bi-composant. Je suppose qu'il faut que j'essaye les deux pour me faire une idée

Pour chacune de ces options, est-ce qu'il faut faire plusieurs couches (de résine 740S ou de vernis)?

Dans une seconde partie de mon projet, je vais avoir un meuble en MDF qui sera peint et que je souhaiterai également protéger (chocs, éclaboussures, etc.). Est-ce que les mêmes produits (740S ou Waterpox14+vernis PU bi-composant) conviennent?
Peut-être que dans le cas du vernis, je peux l'appliquer directement sur la peinture (une acrylique classique)

Enfin, n'ayant pas le matériel pour la peinture au pistolet, j'opte plutôt pour la solution pinceau+rouleau, quel type de rouleau faut-il utiliser? Poils courts? Le rouleau "patte de lapin" de 100mm en vente sur le site convient?
Est-ce que les rouleaux/pinceaux sont nettoyable et réutilisable après utilisation?

Encore merci pour ces quelques réponses.
Florent

florentp a écrit :
J'ai du mal à imaginer la différence de résultat entre l'application d'une résine 740S et l'application de la Waterpox14+vernis PU bi-composant. Je suppose qu'il faut que j'essaye les deux pour me faire une idée

Pour chacune de ces options, est-ce qu'il faut faire plusieurs couches (de résine 740S ou de vernis)?

Il n'y en aura pas à l'œil, les deux vous donneront une finition brillante et profonde si vous travaillez délicatement. Une surface parfaitement lisse, nette et propre puis :

- 740S, une première couche, ponçage et une deuxième couche de finition
-Waterpox14, une couche d'imprégnation avec adjonction d'eau puis une couche de résine pure, ponçage et vernis.

florentp a écrit : Dans une seconde partie de mon projet, je vais avoir un meuble en MDF qui sera peint et que je souhaiterai également protéger (chocs, éclaboussures, etc.). Est-ce que les mêmes produits (740S ou Waterpox14+vernis PU bi-composant) conviennent?
Peut-être que dans le cas du vernis, je peux l'appliquer directement sur la peinture (une acrylique classique)

Attention à la réaction qui risque de se produire entre les peintures et les résines.
Pas de Waterpox sur une surface déjà traitée avec un produit imprégnant.
Pour une surface peinte acrylique, le plus simple c'est vernis PU bi-composant en plusieurs couches… c'est ultra-résistant et lavable avec les produits ménagers ordinaire à part bien-sûr les trucs abrasifs.

florentp a écrit : Enfin, n'ayant pas le matériel pour la peinture au pistolet, j'opte plutôt pour la solution pinceau+rouleau, quel type de rouleau faut-il utiliser? Poils courts? Le rouleau "patte de lapin" de 100mm en vente sur le site convient?
Est-ce que les rouleaux/pinceaux sont nettoyable et réutilisable après utilisation?

Oui les pattes le lapin conviennent. Pour les pinceaux à résine c'est avec des manches non peints, la résine fait fondre les revêtements qui tombent dedans… bref à éviter ! Pour le vernis, les préconisés sont des laqueurs ou vernisseurs en principe mais ça dépend un peu de vos habitudes.
Les nettoyants :
- Waterpox ===> eau
- 740S ==> diluant dédié
- vernis PU ==> diluant dédié pour adjonction au produit, white spirit ou "solvapeint" pour le nettoyage.

D'une manière générale pour obtenir un beau vernis, il faut faire des couches afin d'avoir le rendu de profondeur, ponçage fin obligatoire entre couches.

Super! Merci pour vos réponses!

Je vais partir sur du Waterpox + vernis PU bi-composant pour faire des premiers tests.

Bien à vous,
Florent

Attention je re-précise que la Waterpox14 est une résine d'imprégnation dans votre cas, il faut l'utiliser sur du bois poreux donc brut d'autres types de finition.

Oui, merci de re-preciser. Je voulais dire que j'allais tenter Waterpox + vernis sur mon bois brut et le vernis seul sur mon bois peint. En fines couches, avec ponsage fin entre chaque.

J'ai vu que les vernis PU pré-catalysé (mono-composant) pouvaient s'appliquer dilué avec un tissu non pelluchant soigneusement plié pour former un tampon. Pensez-vous que se soit également possible avec un vernis PU bi-composant?

A bientôt
Florent

florentp a écrit :Oui, merci de re-preciser. Je voulais dire que j'allais tenter Waterpox + vernis sur mon bois brut et le vernis seul sur mon bois peint. En fines couches, avec ponsage fin entre chaque.

D'accord. Pour le vernis l'astuce consiste à faire la dernière couche pure : quand il faudra refaire, un simple ponçage de cette dernière couche suffira pour remettre à neuf dans…… longtemps

florentp a écrit :J'ai vu que les vernis PU pré-catalysé (mono-composant) pouvaient s'appliquer dilué avec un tissu non pelluchant soigneusement plié pour former un tampon. Pensez-vous que se soit également possible avec un vernis PU bi-composant?

Dans l'absolu, oui c'est possible mais il faudrait être un as du tampon et aller très très vite en besogne ce qui est incompatible avec le travail au tampon il me semble. A vrai dire, je n'ai jamais essayé mais je vois mal comment combiner la lenteur du travail au tampon avec un produit à catalyse.

Bonjour,

florentp a écrit :le vernis seul sur mon bois peint. En fines couches, avec ponsage fin entre chaque.

Attention !
Avec un vernis polyuréthane bi composant vous risquez des problèmes en application directe.

Une peinture acrylique ou cellulosique risque fort de "fondre" au contact du vernis dilué !

florentp a écrit : J'ai vu que les vernis PU pré-catalysé (mono-composant)

Ils ne sont pas pré catalysé... ce sont des glycérophtalique renforcé avec d l'uréthane en principe !

Hippomouleur a écrit : Avec un vernis polyuréthane bi composant vous risquez des problèmes en application directe.
Une peinture acrylique ou cellulosique risque fort de "fondre" au contact du vernis dilué !

Ah mince! Le vernis pose aussi des souci alors... Je pensais que c'était plutôt la résine qui posait problème mais je comprends que ça doit être le même type de procédé...

Est-ce que vous auriez une autre idée pour protéger efficacement un meuble en MDF alors? En donnant une couleur puisque la couleur du MDF au départ n'est pas forcément très heureuse dans toutes les situations...

Quoi qu'il arrive, je vais faire des tests afin de trouver la solution qui me conviendra le mieux.

Cordialement,