FORUM-RESINES.NET

Bonjour,
ravie de constater que de tels forums existent!
J'ai une commande pour une sculpture d'environ 2m de haut ( personnage + socle ) qui doit être placée en extérieur, il y a des parties peintes, des textes et des collages. Le commanditaire veut une garantie décenale voir éternelle ( ! ) sur la conservation de cette sculpture. J' envisage de réaliser le modèle en plastiline sur une base en polystyrène ; puis de faire un moule rigide avec de la résine acrylique et fibre de verre.
Mais ensuite : gelcoat et résine polyester, polyuréthane, époxy, vinylester ou acrylique ???
Et pour la solidité : fibre de verre . Est ce que je peux à la fois teinter et charger la résine utilisée pour la stratification?
Par ailleurs est-il possible de matifier le vernis final, quel qu'il soit ? ( sans passer par le ponçage )
Peut-on le charger et le teinter? Est-ce que je peux placer du papier en insert entre le gelcoat et le vernis final ou bien les collages doivent être pris dans la couche gelcoat?
J'ai cru comprendre que le vernis époxy est le plus résistant aux U.V. et aux intempéries, mais la aussi il existe des époxys aqueux et d'autres pas, ça se complique...
Beaucoup de questions , merci pour vos conseils. Elisabeth

Oui, beaucoup de questions qui partent dans tous les sens, je vais essayer de répondre point par point.

elisabeth neumuller a écrit :
Le commanditaire veut une garantie décenale voir éternelle ( ! ) sur la conservation de cette sculpture.

Il rêve il ne l'aurait même pas avec du bête béton.

elisabeth neumuller a écrit :J' envisage de réaliser le modèle en plastiline sur une base en polystyrène ; puis de faire un moule rigide avec de la résine acrylique et fibre de verre.
Mais ensuite : gelcoat et résine polyester, polyuréthane, époxy, vinylester ou acrylique ???

Oui, possible mais si vous partez sur une famille acrylique, vous y restez pour toute la fabrication. Sinon, c'est résine à moule polyester et tirage époxy sans gel-coat puis finition avec les collages, etc……

elisabeth neumuller a écrit :Et pour la solidité : fibre de verre .

Ce n'est pas une question de solidité, une résine ne va pas sans renfort de verre mais aussi fibres aramide, carbone, etc……
Il faudra choisir la qualité de tissu en fonction de la famille de résine choisie ; pour l'acrylique de la veranne, pour l'époxy de la silione.

elisabeth neumuller a écrit :Est ce que je peux à la fois teinter et charger la résine utilisée pour la stratification?

Oui mais vous n'aurez pas exactement la teinte sur pièce que celle que vous aurez mélangée ; il faut faire des essais pour obtenir le bon mélange. Il y a un pourcentage à respecter selon le type de résine choisi.

elisabeth neumuller a écrit :Par ailleurs est-il possible de matifier le vernis final, quel qu'il soit ? ( sans passer par le ponçage )

Vernis mat ou sablage

elisabeth neumuller a écrit :Peut-on le charger et le teinter? Est-ce que je peux placer du papier en insert entre le gelcoat et le vernis final ou bien les collages doivent être pris dans la couche gelcoat?

Il faut d'abord déterminer avec quels produits vous allez travailler !
de toute façon les collages de papier sont sujet à diverses avanies car ça dépend en très grande part de la qualité du papier ; comme pour les colorants, il faut faire des essais pour pouvoir valider une bonne méthode.

elisabeth neumuller a écrit : J'ai cru comprendre que le vernis époxy est le plus résistant aux U.V. et aux intempéries, mais la aussi il existe des époxys aqueux et d'autres pas, ça se complique...

Ben non, ça se complique pas nos époxys possèdent une bonne tenue aux UV mais le top serait de vernir en final avec un vernis PU bi-composant, le plus à même de tenir dans le temps mais certainement pas éternellement.

Bonjour,
depuis plus de trente ans le problème se pose de façon récurrente !

La seule possibilité, c'est une fabrication en fibres de verre/résine polyester iso (http://www.daniel-coulet.fr/accueil" onclick="window.open(this.href);return false;)

ou en résine vinylester (http://www.toutain-art.net/pub/pages/sculptures.php" onclick="window.open(this.href);return false;)

Pour une sculpture réalisé à base de papier ou autres, stratification fibres de verre/résine époxy obligatoire.

Le problème étant en tout état de cause la finition (patine ou peintures qui elles peuvent s'abîmer assez vite !)

Un vernis haut de gamme (polyuréthane marine ou acryl/uréthane automobile) sera de toutes façons à refaire au bout de quelques années, mais vous dire si c'est 5,10 ou 15 ans, impossible.

La qualité de la mise en œuvre d'une part, puis le région d'exposition sont des paramètres que nous ne maîtrisons pas.

Merci pour vos réponses, mais ce n'est pas encore tout à fait clair:
-Quelle résine est la plus résistante aux intempéries ( gel, pluie, neige, soleil ): epoxy ou polyester ?
-Je n'ai trouvé aucun renseignement sur la résine vinylester sur votre site...
-peut-on superposer des produits de nature différentes: résine poly + vernis epoxy mat; ou bien résine epoxy + vernis polyuréthane marine ? ou bien faut-il rester dans une même catégorie de produit tout du long
J'ai d'autres questions mais une chose après l'autre.

Vynilester par ICI.

Pour le choix de résine, c'est à vous de vous décider en fonction des précisions de L'Hippomouleur hier.

Vernis époxy ou PU bi-composant sur polyester, oui ; PU bi-composant sur époxy, oui.

Fin des vacances, retour au travail...
Un peu de temps a passé depuis la dernière fois que je vous ai contacté,depuis j'ai essayé de synthétiser les infos et réfléchir à mon projet .
Je pense que je vais opter pour la résine acrylique.( je n'ai pas d'atelier dédié et je travaille chez moi, donc ...)

1ére option:
- le modèle est en polystyrène, puis enduit de résine avec renfort (sauf pour les parties qui demandent un travail de détail plus important: les mains; la tête etc... celles-ci seraient moulées puis collées.)
Mes questions:
- est-ce-que je peux faire pour ces parties-là: des moules en plâtre sur des modèles en plastiline et ensuite des tirages en acrystal dans les- dit moules ( par coulée ou stratification selon )
-pour la partie en taille directe et après stratification: puis-je enduire la surface ainsi obtenue pour pouvoir graver les motifs et les textes prévus dans mon projet ? l'idéal serait une couche d'environ 6 ou 7 mm que je puisse travailler tranquillement sans qu'elle ne se fige trop rapidement et qui puisse un peu se modeler... je ne suis pas sûre que cela existe mais sait-on jamais. Je regardais justement les photos de gryco.art.com paru dans le forum ( résine acrylique: "voiture car en résine" ) et je me demandais si vous pouviez me dire comment il réalise la bouche photo 7, quel est ce produit gris que apparement il arrive a modeler puis enduire de résine?

2ème option:
- le modèle est en polystyrène , puis tout le travail de détail est effectué sur la couche de plastiline qui recouvre la base polystyrène.
Ensuite, moule rigide en acrystal et verranne. Tirage en acrystal aqua et verranne, puis finition avec acrystal finition.
Mes questions:
- je n'ai pas vu l'acrystal aqua dans les produits dispos ....
- serait il utile de venir au dessus du crystal finition avec un vernis polyuthérane costaud pour être vraiment tranquille pour de longues années?
Désolée c'est un peu long ... et merci pour vos réponses .

elisabeth neumuller a écrit : ……( je n'ai pas d'atelier dédié et je travaille chez moi, donc ...)

1ére option:
- le modèle est en polystyrène, puis enduit de résine avec renfort (sauf pour les parties qui demandent un travail de détail plus important: les mains; la tête etc... celles-ci seraient moulées puis collées.)
Mes questions:
- est-ce-que je peux faire pour ces parties-là: des moules en plâtre sur des modèles en plastiline et ensuite des tirages en acrystal dans les- dit moules ( par coulée ou stratification selon )

Moule en plâtre oui si vous en avez le temps, séchage minimum 30 jours puis démoulant super efficace.

elisabeth neumuller a écrit :-pour la partie en taille directe et après stratification: puis-je enduire la surface ainsi obtenue pour pouvoir graver les motifs et les textes prévus dans mon projet ? l'idéal serait une couche d'environ 6 ou 7 mm que je puisse travailler tranquillement sans qu'elle ne se fige trop rapidement et qui puisse un peu se modeler... je ne suis pas sûre que cela existe mais sait-on jamais. Je regardais justement les photos de gryco.art.com paru dans le forum ( résine acrylique: "voiture car en résine" ) et je me demandais si vous pouviez me dire comment il réalise la bouche photo 7, quel est ce produit gris que apparement il arrive a modeler puis enduire de résine?

Un produit qui permette de travailler longuement, c'est pas facile ! On a des pâtes époxy qui se travaillent à la main peut-être je vais demander aux collègues ce qu'ils en pensent.
Pour la voiture, le produit gris n'est qu'un mastic, la bouche a dû être sculptée dans les plaques de mousse mais je n'étais pas dans l'atelier du client pour espionner

elisabeth neumuller a écrit :2ème option:
- le modèle est en polystyrène , puis tout le travail de détail est effectué sur la couche de plastiline qui recouvre la base polystyrène.
Ensuite, moule rigide en acrystal et verranne. Tirage en acrystal aqua et verranne, puis finition avec acrystal finition.
Mes questions:
- je n'ai pas vu l'acrystal aqua dans les produits dispos ....

Non et non, nous refusons absolument de garantir de longues années de tenue en extérieur ; ça dépend des produits choisis certes mais aussi de la qualité de travail que nous ne maitrisons pas.
Ceci dit, votre deuxième option me parait la plus simple à réaliser du point de vue de la création ; vous faites votre sculpture comme vous l'entendez puis si vous avez des détails fins avec contre dépouille, vous pouvez faire une peau en élastomère de silicone soit en estampage (pas facile, il faut avoir le coup de main) ou sous chape acrystal-verranne ; vous auriez ainsi un négatif parfait de votre création que vous pourriez tirer pour faire l'objet final.
Si vous voulez de l'Acrystal aqua, on vous la fournira (d'ailleurs j'ai entendu dire qu'un devis était en cours pour ce produit, c'est peut-être vous qui avez demandé) cette référence n'est pas au catalogue parce qu'elle n'est pas simple d'utilisation et les résultats n'ont d'intérêt que sur les grands projets. De plus, vous dites ne pas avoir d'atelier, ce système est difficile à mettre en œuvre notamment au niveau de la maitrise de l'hygrométrie ; difficile d'obliger les clients à tremper leur objet trois jours dans la baignoire Plus sérieusement, il faut un tissu dédié, de l'atmosphère humide pendant au moins trois jours et attendre trois semaines ensuite avant d'intervenir, pas simple pour un résultat pas si fabuleux en matière de longévité pour les objets non immergés encore que l'immersion ne peut durer que quelques mois.

elisabeth neumuller a écrit : - serait il utile de venir au dessus du crystal finition avec un vernis polyuthérane costaud pour être vraiment tranquille pour de longues années?
Désolée c'est un peu long ... et merci pour vos réponses .

Ce n'est pas utile, c'est obligatoire pour un usage en extérieur, résine époxy ou vernis PU si vous tenez à utiliser une Acrystal qui n'est pas la plus adaptée pour votre projet.

Bien, merci.
Je pensais avoir trouvé le produit idéal, je vois que ce n'est pas gagné.
C'est bien moi qui ai demandé un devis pour le crystal aqua.
Pouvez-vous m'en dire plus sur la procédure et les problèmes d'hygrométrie que vous mentionnez; je peux mettre mon bonhomme sous la douche si c'est la solution! De toute façon il sera en plusieurs morceaux donc je peux aussi le laisser tremper ; ce n'est pas pire finalement qu'une overdose de styrène.
Par contre, vous avez l'air de dire que même utilisé correctement ce produit ne tient pas la route, ça c'est plus embêtant...
Mon projet est relativement grand, 2m50 en hauteur.
Merci

elisabeth neumuller a écrit : Je pense que je vais opter pour la résine acrylique.( je n'ai pas d'atelier dédié et je travaille chez moi, donc ...)

Pour de l'extérieur, si c'est pour la Californie ou la Côte d'azur et que vous protégez bien tout avec de la résine époxy, oui.

Ailleurs, je déconseille si l'on veut vraiment une durée dans le temps d'environ 10 ans avant réfection.

elisabeth neumuller a écrit :
Mes questions:
- est-ce-que je peux faire pour ces parties-là: des moules en plâtre sur des modèles en plastiline et ensuite des tirages en acrystal dans les- dit moules ( par coulée ou stratification selon )

Mouler sur du plâtre est toujours difficile. Les résines acryliques accrochent vraiment très très fort sur beaucoup de matériaux, et sur le plâtre, c'est la meilleure adhésion. Donc, soignez le démoulant, ce qui implique comme le dit Isatis un plâtre ayant séché près d'un mois (s'il fait beau et chaud)

elisabeth neumuller a écrit : -pour la partie en taille directe et après stratification: puis-je enduire la surface ainsi obtenue pour pouvoir graver les motifs et les textes prévus dans mon projet ? l'idéal serait une couche d'environ 6 ou 7 mm que je puisse travailler tranquillement sans qu'elle ne se fige trop rapidement et qui puisse un peu se modeler...

On sort de l'application industrielle des produits, mais peut être l'acrystal thixotropée à mort avec un temps de durcissement lent (inhibiteur) pourrait vous convenir ?

Ou alors de la patepox ? (encore que cela risque d'être un peu trop "sec")

il faudrait tester cela pour déterminer ce qui pourrait vous convenir.

elisabeth neumuller a écrit : comment il réalise la bouche photo 7, quel est ce produit gris que apparement il arrive a modeler puis enduire de résine?

Je ne sais plus ce qu'il avait acheter mais de toute façon la bouche n'est pas du modelage mais elle a été sculptée dans la petite plaque de polystyrène en ensuite le produit gris c'est sans doute le mastic époxy garnissant.

elisabeth neumuller a écrit : 2ème option:
- le modèle est en polystyrène , puis tout le travail de détail est effectué sur la couche de plastiline qui recouvre la base polystyrène.
Ensuite, moule rigide en acrystal et verranne. Tirage en acrystal aqua et verranne, puis finition avec acrystal finition.

Si vous faites le détail en plastiline, le moule devra être en rtv silicone ! Sinon, vous allez y perdre votre temps et votre argent à mon avis.
Sans compter que faire un moule en acrystal/verranne, ce n'est pas simple si la sculpture est un tant soit peu "torturée".

elisabeth neumuller a écrit : - je n'ai pas vu l'acrystal aqua dans les produits dispos ....

Effectivement, c'est un choix que nous avons fait.
Trop complexe d'utilisation.

elisabeth neumuller a écrit : - serait il utile de venir au dessus du crystal finition avec un vernis polyuthérane costaud pour être vraiment tranquille pour de longues années?

Si vous entendez par "crystal finition" la résine du site "acrystal finition", vous ne pourrez pas appliquer un polyuréthane bi composant sans risques de faire "friser" l'acrylique !

Dans les produits chimiques, les "mélanges" de famille sont compliqués et mieux vaut les éviter, surtout entre produits à l'eau et produits "classiques" ou solvantés.

elisabeth neumuller a écrit : Pouvez-vous m'en dire plus sur la procédure et les problèmes d'hygrométrie que vous mentionnez; je peux mettre mon bonhomme sous la douche si c'est la solution!

Pour être franc, nous ne commercialisons pas ce produit excepté sur commande spécifique car nous ne le connaissons pas parfaitement (pas de clients industrie dessus).

Nous préférons donc nous abstenir de donner des conseils qui pourraient ne pas être judicieux !

elisabeth neumuller a écrit : ce n'est pas pire finalement qu'une overdose de styrène.

Pourquoi ne pas utiliser les époxydes ?

elisabeth neumuller a écrit : ce produit ne tient pas la route, ça c'est plus embêtant...

Ben non, encore une fois, nous n'avons aucune expérience avec ce produit. Je suppose qu'il est très bien lorsqu'il est utilisé à bons escient !
Mais hélas nous ne sommes pas assez "pro" sur ce produit pour vous conseiller utilement comme sur les autres produits.