FORUM-RESINES.NET

Bonjour,

Avant toute chose : merci beaucoup aux admins et intervenants du site et du forum, des conseils de qualité et de passionnés, c'est top !

Je m'intéresse aux composites depuis quelques temps dans le but de me contruire un boitier d'ordinateur sur mesure.
Le cahier des charges n'est donc pas aussi restrictif que pour les pièces auto/motos aussi bien au niveau thermique qu'en terme de fatigue mécanique.
Pour synthétiser les contraintes :

1. Un boitier de petite dimension (typiquement 15cmx15cmx5cm)
2. Des températures de boitier de l'ordre de 50°C maximum
3. Un design esthetique prépondérant sur la résistance mécanique

Dimensions et forme :

Je suis actuellement en train d'élaborer un modèle 3D sous google sketchup et bientot sous autoCAD.
Rien de très compliqué, la forme générale est similaire à celle ci :
http://grabcad.com/library/nuc-case-competition-1
L'idée est d'avoir un corps en résine quasi monobloc, et des bord en alu qui se fixeront par la suite pour fermer le boitier.
Quasi car j'aimerai pouvoir avoir une moitié en fibre de carbone (noire) et l'autre moitié blanche (tissé dans l'idéal de manière similaire, peut être du biaxial de verre ?).
C'est pour le moment évasif mais tout sera plus clair une fois le modèle terminé

D'après ce que j'ai pu comprendre et lire sur le site et le forum, il me faudrait pour parvenir à mes fins un moule (voir deux) pour faire deux partie du boitier, puis les "coller" ensemble avec de la résine.
J'ai déjà eu l'occasion de manipuler la fibre de verre (bi, quadri et mat de verre) de la resine expoxy, ect. dans le cadre d'un stage dans un chantier naval. Autant je sais débuller en plein moi d'aout autant mes connaissances théoriques sont limitées.

Quelques questions en vrac :

- Un conseil pour le moule ? Je pars de rien, je suis libre pour la matière
- Est ce qu'il est possible de rajouter une fois le boitier terminé des charnière en métal en les collant ?
- Est ce qu'un travail sous vide serait plus judicieux ? Cela impliquerais l'achat de matos supplémentaire, mais si le travail est facilité et le rendu amélioré, cela peut valoir le coup.

Merci

Bonjour,
passionnés je sais pas, mais c'est notre métier et nous aimons bien que nos produits soient correctement mis en œuvre pour la satisfaction des clients de la boutique.

Dans votre projet, deux cas de figure:

le plus classique: moule et contre-moule et injection (vide, coulée, injection, cela reste à définir) d'une résine polyuréthane

le plus artisanal, mais qui vous permet d'avoir votre carbone apparent: moule en résine dans lequel vous venez réaliser un stratifié résine/renforts (que ce soit du carbone, du verre ou du kevlar).
Vu la forme, ce sera obligatoirement en deux parties avec reprise de stratification comme vous l'évoquiez vous même, et donc pas mal de boulot de finition.

Pour le moule, le plus simple c'est la résine polyester pour moule avec le gel coat vinylester pour moule.

Allez vous balader sur le site et dans sa bibliothèque, vous y glanerez sans doute quelques infos utiles pour préciser vos futures questions.

Merci pour cette première réponse.

Un stratifié + moule en résine correspond tout à fait à ce que je voudrais obtenir.
En parcourant le site, j'ai vu que la plastiline était conseillée lorque que l'on souhaite réaliser un modèle à mouler.
Existe-t-il d'autre alternative ?

Ah ! Quelqu'un qui sait débuller, youpi d'habitude, on me demande si c'est vraiment obligé de débuller

La Plastiline 70 est dure, archi dure et sert à modéliser pour toutes sortes de choses et à faire des masters à mouler. Dans le cas de votre boîte, vous pouvez imaginer des tas de solutions pour votre maître-modèle ; si j'ai bien pigé, ça a une forme toute simple aussi du CP découpé, collé, stratifié léger et bien mastiqué-poncé puis peint en PU bi-composant serait plus indiqué il me semble.
C'est surtout fonction de la qualité de surface que vous souhaitez qu'il faut choisir votre façon de faire.

Entendu, excellente nouvelle !
Oui la forme est très simple !
Pour ce qui est de la surface je souhaiterais qu'elle soit la plus lisse possible (mais en tout état de cause, un poncage finale permet retrouver un état de surface correct ?), et éventuellement une finition mat (est ce possible ?).
Je sais que le vernis peut donner un aspect brillant en finition, mais tout comme pour les peinture auto, des finitions mates doivent exister ?
Pour le master je vais me pencher sur du CP+Mastic+PU bi composant.

Ah ben non, pas de peinture si vous voulez du mat, ça gagne du temps et des sous dans ce cas L'aspect de votre master sera l'aspect du moule donc du tirage.
Alors, boîte en CP de qualité et mastic-ponçage jusqu'à obtenir la surface que vous souhaitez à votre futur tirage.
L'idéal serait d'utiliser un apprêt de finition pistolable qui se ponce très finement… si vous finissez de poncer au 1200 à l'eau vous aurez même une surface satinée superbe, il faut de l'huile de coude aussi
Attention si vous devez former des masses en épaisseur il faudra stratifier, le mastic n'est pas fait pour et risque de craqueler à la manipulation.

L'aspect satiné est exactement ce que je recherche !
Pouvez vous préciser comment utiliser l'huile de coude ? Simplement qqs gouttes lors du poncage ?
Je n'ai pas completement compris votre dernière phrase, a partir de quel stade forme-t-on des masses en épaisseur ?
Merci

ebuceh a écrit :L'aspect satiné est exactement ce que je recherche !
Pouvez vous préciser comment utiliser l'huile de coude ? Simplement qqs gouttes lors du poncage ?

Des litres, il en faut des litres c'est long et fastidieux de poncer mais c'est une des composantes incontournables du métier ; partir du 80 à sec puis 120, etc…… passer au papier à l'eau, du 600 au 1200 serait parfait.

ebuceh a écrit :Je n'ai pas completement compris votre dernière phrase, a partir de quel stade forme-t-on des masses en épaisseur ?
Merci

Si vous faites une boîte rectangulaire et que vous lui donnez du bombé (comme sur la photo du lien) à l'aide de mastic, il ne faut pas dépasser quelques millimètres faute de quoi, ça va craqueler avant que vous ayez fini. Dans ce cas, il faut "bloquer" votre bricolage au mastic avec un tissu de verre fin du mat 200 par exemple avec un peu de résine polyester et remastiquer dessus, etc jusqu'à obtenir la forme souhaitée.

Entendu, donc si j'ai bien compris, l'huile de coude serait dans l'idéal à utiliser avec du papier à eau du 600 au 1200 ? Un coup d'acétone pour nettoyer ensuite puis en avant le cirage ?
J'ai pu apprendre pendant mon stage que poncer et débuller sont les bases des composites

Pour ce qui est du raccord des deux partie une fois démoulée, comment procéder ? En stage nous utilisions roving+plusieurs couche de mat+ roving ect en fonction de la resistance demandée.

Autre question, est-ce qu'il est possible/recommandé de stratifié en plusieurs fois ? Par exemple si mon intégration matérielle requiert la pose d'entretoise dans le composite, je songe à stratifier une première fois, attendre que ce soit ~sec, puis stratifier une seconde fois en collant/noyant les entretoise dans la stratification.

Oui, pour la finition du master.

Après j'ai pas tout pigé Pour le moule, il ne faut pas faire chauffer par de multiples couches sauf si vous travailler avec une résine à moule étudiée pour et qui doit être travaillée en une seule fois.

Pour les raccords entre deux parties, pour le moule des lèvres avec une liaison mécanique et des plots de centrage… c'est ça que vous vouliez savoir ?

Pour tirer les pièces et si vous avez des ajouts à faire, normalement dès qu'on laisse polymériser il faut poncer avant de sur-coucher ; dans votre cas et si vous travaillez dans de bonnes conditions, poser les entretoises puis passer un coup d'acétone avant de re-stratifier et surtout bien isoler de la poussière éventuellement votre travail pendant les polymérisations.